Вот исходя из этого, судя по фото, и получился объем бачка.
P.S. Вася, я придумал хорошее название автодолива. Спросил у вас адрес почты в личке, хочу прислать вам на утверждение )). И конструкция салазок есть, если нужно нарисую.
Не выпускается АкваСМАРТ
- Автор темы Василий Куценко
- Дата начала
- Статус
P.S. Вася, я придумал хорошее название автодолива. Спросил у вас адрес почты в личке, хочу прислать вам на утверждение )). И конструкция салазок есть, если нужно нарисую.
А смысл делать такой высокий???
Работать будет только в самой верхней точке поплавка.
Выкипает-то вода в рубашке постепенно, а не скачком.
Поэтому чуть упал уровень в рубашке, опустился поплавок, открылся клапан и т.д.
Хотя , если рассуждать дальше и учесть все задержки и перерегулирование процесса, то процесс пополнения будет идти непрерывно, как и испарение ( суть капельный долив с нормированием расхода)
А солидность изделия/торговой марки как же!? )) А иначе за что деньги то брать)
Evgeny-M
Обычный упырь
Ну это не Скоропарка. Не ведитесь на дешевые трюки.
Поясню.
Время закипания - 50 или 67 литров отличается очень мало. Это минуты!
Основная задержка на старте (10 минут из 30) это разгорание самих дров.
В режиме парения надо наиболее низкий иметь t дымохода. Это полная рубашка (печь колпаковая).
В режиме разгона парной - опять полная рубашка (чем больше воды кипит в объеме - тем больше ее испарится), а чем больше испарится - тем больше пар отдаст тепла ограждающим конструкциям.
Такая вот суровая практика.
чертежи-чтоб слесарю дать и ничего на пальцах не изобретать(не объяснять)..
по размеру-для автономной эксплуатации, как например в автобане(или зимой на даче), доливать воду придется вручную и желательно чтоб поместилось сразу ведро воды(понятно что поплавок в этом случае не работает)...на сколько литров кстати бачок ?
Чертежи не чертежи, а эскизы пожалуйста (выполнены с некоторой долей условности)
Устройство состоит из трех деталей
В Детали 1 фрезеруются (или режутся плазмой, а лучше лазером) пропилы. Затем детали гнутся. Деталь 2 вставляется в деталь 1, швы завариваются - получаем бачок (отверстия для патрубков и сами патрубки для простоты не показаны)
Размеры выбираются исходя из имеющегося поплавка. Как видно из рисунка, мы сразу имеем салазки и зазор между бачком и стеной. В кронштейне для крепления к стене (отверстия для крепления к стене не показаны) сбоку сверлятся 2 отверстия, в которые вставляются 2 болта, например М6х12. Их головки можно для жесткости приварить к кронштейну или использовать мебельные болты с квадратной шейкой. Кронштейн крепится к стене, бачок одевается на кронштейн (болты входят в пропилы), на болты одеваются шайбы и барашковые гайки. Крепление получается скрытым и выглядит довольно эстетично.
Если нужно изменить уровень воды в печи, барашки ослабляются, бачок передвигается в нужное положение, барашки зажимаются.
P.S. Крышку забыл нарисовать.
Устройство состоит из трех деталей
В Детали 1 фрезеруются (или режутся плазмой, а лучше лазером) пропилы. Затем детали гнутся. Деталь 2 вставляется в деталь 1, швы завариваются - получаем бачок (отверстия для патрубков и сами патрубки для простоты не показаны)
Размеры выбираются исходя из имеющегося поплавка. Как видно из рисунка, мы сразу имеем салазки и зазор между бачком и стеной. В кронштейне для крепления к стене (отверстия для крепления к стене не показаны) сбоку сверлятся 2 отверстия, в которые вставляются 2 болта, например М6х12. Их головки можно для жесткости приварить к кронштейну или использовать мебельные болты с квадратной шейкой. Кронштейн крепится к стене, бачок одевается на кронштейн (болты входят в пропилы), на болты одеваются шайбы и барашковые гайки. Крепление получается скрытым и выглядит довольно эстетично.
Если нужно изменить уровень воды в печи, барашки ослабляются, бачок передвигается в нужное положение, барашки зажимаются.
P.S. Крышку забыл нарисовать.
зачем такие сложности, берем в магазине сантехники за 500-1000 рублей обычный впускной клапан для сливного бачка типа такого http://savepic.org/5700126.jpg
и монтируем его в любую подходящую емкость (бидон/ведро/флягу/бочку, в общем что под рукой есть и вид имеет подходящий случаю).
Все, долив готов.
какие чертежи? какой слесарь?
да, еще можно этот бидон/ведро подвесить за имеющуюся у него ручку веревкой к потолку, регулируя длину веревки регулируем заполненность аквы.
и функционально и очень колоритно...
на всякийслучай скажу что кроме веревки бидон должен держаться еще чем нибудь, чтоб не расплескался при случайном толчке...
и монтируем его в любую подходящую емкость (бидон/ведро/флягу/бочку, в общем что под рукой есть и вид имеет подходящий случаю).
Все, долив готов.
какие чертежи? какой слесарь?
да, еще можно этот бидон/ведро подвесить за имеющуюся у него ручку веревкой к потолку, регулируя длину веревки регулируем заполненность аквы.
и функционально и очень колоритно...
на всякийслучай скажу что кроме веревки бидон должен держаться еще чем нибудь, чтоб не расплескался при случайном толчке...
Evgeny-M
Обычный упырь
Вручную доливается обычной лейкой. Зачем такие сложности?
Клапан стоит 65-85 рублей.
Evgeny-M
Обычный упырь
Сегодня заеду в мастерскую - посмотрю что мне нарисовали))
это советского образца клапан стоит 65-85, а тот о котором я говорю - дороже...
Для чего на этом формуме упоминать про эту печь?
При такой мощности печи - логично.
А если залить 5-10 литров?
Это очевидно и пользователям печей это известно.
А вот тут -заблуждение. Вода испаряется с поверхности, поверхность в рубашке имеет одинаковую площадь на любом уровне.
Диаметр выхода пара =const. Интенсивность испарения зависит от количества воды в рубашке и я думаю обратно ( чем меньше воды, тем интенсивнее испарение).
Вася не зря упоминал:" возможность менять уровень воды в печи. и получать разный пар в итоге".
Сравним с чайником: нальём воды на донышко и начнём нагрев, вода очень быстро закипит и мощные клубы пар будут вырываться из носика. Другая картина возникнет при полном чайнике. Мы не получим того эффекта: и время намного больше и пар не тот будет и вода из носика польётся. Вот оттуда и получаем "испарение" ( а по сути выбрызгивание) минеральных растворённых солей. В природе минеральные не испаряются, а летучая органика - сколько угодно
А это - бесспорный факт. И время на нагрев ограждающих несравнимо больше ( если ограждение теплоёмкое), чем время закипания.
А ведро ( или бачок нужного объёма) вешаете рядом с автодоливом ( по уровню выше последнего).
Автодолив делаете минимально возможным, чтобы без труда перемещать его по высоте.
Мал золотник, да дорог
Evgeny-M
Обычный упырь
Я это проверил практически. Эффект тем выше, чем больше воды в рубашке, и чем больше дырок открыто - тем более высока мощность печи, ее КПД и скорость прогрева.
Разгоняют малым количеством воды - пользователи Скоропарки. Там пар используется в качестве кондуктивного агента или вентилятора. В этой конвекционке все построено на обдуве топки паром. Пар никудышный по сравнению с водой (водяной рубашкой) агент по сбору тепла, поэтому например труба у Скорки светится.
Чайник нельзя сравнить с колпаковой печью. Нет ничего общего.
5-10 литров воды наливать в Аква печь которая топит аквой, как то не серьезно...
Лейте до упора и будет счастье, да и печь не покоробит)).
Короче весь секрет в колпаке, а колпак это рубашка.
Серёга, вы нас не путайте)
Налейте воду в кастрюлю, закипятите, понаблюдайте за процессом - пузыри воздуха (пара) образуются на дне кастрюли (как самом горячем элементе - именно там и происходит фазовый переход), затем отрываются и вылетают вверх. Поверхность выхода не имеет значения, имеет значение поверхность нагрева. В Акве это внутренняя стенка рубашки, "омываемая" огнем и дым.газами и контактирующая с водой. Так что в стационарном режиме интенсивность парообразования зависит от уровня воды и прямопропорциональна.
А вот температура пара из рубашки как раз обратнопропорциональна уровню воды, так как чем меньше воды, тем больший путь вдоль нагретой стенки печи проходит пар от поверхности воды до выхода на свободу, а значит нагревается больше. Это и есть разный пар в зависимости от уровня воды в рубашке. Больше воды - пара больше, но он ближе к насыщенному, меньше воды - пар горячее и его меньше (на практике количественные изменения не критичны). Наверное, это как раз то что нужно челу в парной с течением времени. Такая вот система автоматического регулирования кондиций получается).
Колпаком всегда верхняя часть свода. А тут в самом верху - закрытая каменка.
Рубашка никак не контачит с дымоходом и непосредственного влияния на его температуру не оказывает
Чайник - первое, что подвернулось и повседневно используется, можно было и самовар:00160:
но я ни с чем не сравниваю, а констатирую, чтобы показать интенсивность испарения
Evgeny-M
Обычный упырь
Это опять прямая отсылка к Скоропарке)))
Дело в том что когда кипение горизонтальное в кастрюле-чайнике, то на дне образуются сначала мелкие, а потом один крупный пузырь пара. В момент поднятия пузыря съема тепла с дна чайника не происходит вообще...
И эти циклы повторяются.
Вертикальное кипение в рубашке-колпаке совсем другое - эффективность намного выше.
Пример кипения когда мало воды - своего рода лохотрон.
Представим себе чайник омываемый пламенем. На дне вода. Теплосъем плохой (смотри эффект выше).
Стенки горячие - пар шипит. Выглядит эффектно - КПД ниже плинтуса...
В сбалансированной Акве вся энергия дров уходит в испарение, а дымоход холодный...
Как говорят у Василя в Одессе - это две большие разницы))
Женя, тут убеждать никого не надо, здесь в основном Аквафаны.
Закончим "кипятить воду", иначе тема скатится в словоблудие:00182:
Evgeny-M
Обычный упырь
Серега)) изучай матчасть))
как говорили в Сов Армии))
Аква печка настолько не просто сделана, там столько эффектов зарыто внутри...
По КПД Аква это отопительная печь (котел), а не калильная. Ее КПД порядка 90 процентов, против 30-40 у калильных (это я про закрытую каменку и обычные МП).
Но внутри этого секрета, зарыто еще два секрета. Первый - опущенный в топку дымоход с раскаленным участком, создающий давление - эффект можно выходить трубой через стену как на настенном котле. Тяга не нужна - печь сама создает себе тягу, толкает дым.
А путем опускания паропровода в "закрытую" каменку и ее обдува паром еще сильнее повышаешь КПД печи, увеличивая кондуктивную составляющую.
Получилась что печка работате калильной только на небольшой участок дымохода, выполняющий роль насоса. А насос нужен чтобы вытолкнуть холодный дым от отопительной части печи. Дым отведенный от холодной рубашки.
Ну все секреты рассказал)))
Evgeny-M, не вижу противоречий. То, что вы написали, верно. Но я писал не о "теплосъеме" и КПД, а об интенсивности парообразования в зависимости от уровня воды в Акве как комментарий к посту Серёги. А процесс парообразования одинаков ВСЕГДА, и в СП и в Акве и в чайнике. Самое интересное начинается потом, когда пар уже образовался - вот тут и проявляет себя действительно гениальная конструкция Аквапечи.
Evgeny-M
Обычный упырь
Сам процесс может и одинаков, но происходит в разных условиях. СП и чайник это одно, Аква это самовар тогда.
Как?
Вы хотите меня проэкзаменовать? Вы же сами много писали о том как ведут себя Аквапечи. К тому же у вас очень творческий подход к делу и практика за плечами, и читать вас очень интересно. Я уж не говорю о том, что Василий рассказал о своем детище практически все и даже больше. Мне хватило чтобы чисто эмпирически выбрать для себя эту печь. Осталось для полного кайфа только в гости к нему напроситься.
Что до меня, то я "теоретик" (баню со Смартом только проектирую). А еще я зануда и педант, что дает мне возможность четко разделять процессы и говорить о каждом в отдельности, не смешивая и не отклоняясь от заданной темы. Вот и Акву можно "разложить" на составляющие, но я не считаю себя вправе вещать здесь от своего имени, тем более в присутствии разработчика и опытных пользователей. Чему я вас, пользователя печи и опытного банщика, научить-то могу? Ну а ежели я ошибся в чем-то, укажите, я исправлю или поясню.
Именно поэтому я и выбрал для себя Акву.
- Статус
Аквапечи для бани
