• Черная пятница - 30% скидки на всю продукцию!
    Акция длится до 1 января 22 года!

Обсуждение Стены и кровля

Александр с Донецка

Аквафан
Владелец Аквапечи
Не плохая статья о деревянных домостроениях.
Какой должна быть толщина стен деревянного дома
Согласно заключению специалистов Московского государственного университета леса, минимальный диаметр бревна из сосны для нашего региона должен составлять не менее 260 мм. Впрочем, по мнению практиков, вполне достаточно стен из бревен диаметром в 220 – 240 мм или стен из клееного бруса толщиной 150 — 200 мм. В случае если вы строите дачный домик в расчете только на теплый сезон, на толщине стен можно сэкономить. Что касается увеличения толщины стен деревянного дома, то и здесь надо знать меру. Понятно, что от такой экстремальной зимы, какая выдалась в наших краях в нынешнем сезоне, лучше прятаться за толстыми стенами. Однако толстые стены складывают из дорогого по цене отборного леса. Кроме того, возведение дома из бревен толщиной, например, в 360 мм потребует привлечения мощного крана: вручную такие «стволы» мало кто сможет сдвинуть с места. А работа подъемных механизмов – это опять-таки дополнительные расходы.
Клееный брус
Большим недостатком обычного и профилированного бруса является его объемность, что не позволяет высушить его до состояния, когда деформации при усадке изготовленного из бруса сруба будут минимальными. Кроме этого, обычный деревянный и профилированный брусья не влагостойки, не обладают требуемой огнестойкостью, не устойчивы к воздействию грибка и гнили. Длительное изучение свойств материалов на основе древесины показало, что и бревно и брус обладают одним свойством – их прочность изменяется от периферии к центру. От этого недостатка свободен клееный брус. Его производство ведется на современных технологических линиях. Процесс изготовления клееного бруса после распиловки бревен и сушки досок включает еще 10 операций. В отличие от цельного бруса просушить доски значительно проще, что позволяет достичь низкой степени влажности исходного материала. Высушенные доски калибруются, после чего раскраиваются по ширине заготовки на рейсмусовых и многопильных станках. Замеченные на этом этапе скрытые в древесине дефекты удаляются, а оставшиеся участки соединяются между собой по длине на минишипах в доски на линии торцевого сращивания. Изготовленные таким образом заготовки называются ламелями. Между собой ламели склеиваются специальными высокопрочными водостойкими, экологически чистыми клеями, которые не мешают древесине «дышать». При наборе бруса, ламели раскладываются таким образом, чтобы древесные волокна в соседних ламелях были направлены в разные стороны. Это позволяет повысить прочность бруса и свести практически к нулю риск того, что брус «поведет» при увеличении или уменьшении влажности. Есть и другие тонкости при изготовлении клееного бруса. Ламели могут быть цельными или срощенными, не иметь дефектов или иметь залеченные дефекты, могут быть и комбинированные варианты – снаружи цельные ламели, а внутри составные. Иногда для наружных ламелей используется древесина другой породы, например на набор сосновых ламелей снаружи наклеивается лиственничная ламель. Все это влияет на качество и соответственно цену продукции. Для изготовления клееного бруса применяется хвойная древесина – ель или сосна. Прочностные показатели их идентичны, но сосна бывает разных цветов и имеет много продолговатых сучков, в то время как ель постоянно имеет однотонный белый цвет с большим количеством мелких сучков. Поэтому, чтобы стены дома имели одинаковый цвет, наружные ламели клееного бруса делают из ели, а все остальные – из сосны. Для того чтобы обезопасить стены дома от атмосферных воздействий изготавливают клееный брус с лиственничной наружной ламелью, поскольку лиственница менее других пород дерева склонна к гниению. После получения готового клееного бруса при помощи четырехсторонних станков ему придается профиль. Это весьма ответственный процесс, поскольку от качества выполнения паза и гребня зависит плотность соединения венцов между собой и в конечном итоге влаго-, воздухо- и холодонепроницаемость стыков. Последними этапами изготовления клееного профилированного бруса является торцевание бруса – нарезка по длине, вырезание венцовых чашек на специальных станках, и сверление отверстий под нагели. Сборка сруба из клееного профилированного бруса не требует квалифицированного персонала, так как все основные операции уже выполнены на заводе, осталось только установить брусья на место. При готовом фундаменте сборка сруба для дома общей площадью около 200 квадратных метров займет не более 15 рабочих дней для неквалифицированных исполнителей, а профессионалы смогут сделать это еще быстрее. К преимуществам домов, собранных из клееного профилированного бруса можно отнести: отсутствие деформаций стен и их растрескивания. К отделке интерьеров можно приступать сразу после устройства крыши; неизменность геометрических размеров на всем протяжении эксплуатации; высокие показатели теплоизоляции; удовлетворительная огнестойкость; наличие лицевых поверхностей, не требующих дополнительной отделки; повышенная относительно обычной древесины прочность и сейсмостойкость; долговечность и экологическая чистота; малые трудозатраты при сборке. Теперь, когда мы рассказали о плюсах и минусах основной номенклатуры материалов, которые используются при возведении деревянных индивидуальных жилых домов, в дело должен вступить покупатель, только он может сказать, что ему нужно.
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно имеет форму практически идеального цилиндра, так как изготавливается на специальных станках, обтачивающих исходное бревно до заданного диаметра, после чего вырезают монтажные пазы и замковые соединения по углам. Эти вырезы изготавливаются с высокой точностью, что позволяет при сборке получить минимальные зазоры.
Оцилиндрованные бревна производятся двумя способами.
• Первый – это метод обработки исходного сырья на станках проходного типа. При этом полученное бревно повторяет все неровности и изгибы, имевшиеся на нем до обработки. Такой продукт значительно дешевле, но при работе с ним могут возникнуть сложности, в частности щели, выступы, неровности. Несмотря на это благодаря цене такая продукция достаточно популярна.
• Второй способ заключается в том, что бревно плотно зажимается в центрах по торцам и цилиндруется. В итоге получается практически идеальный цилиндр, хотя такая технология обладает более высокой трудоемкостью и соответственно продукция выходит дороже. Полученное после оцилиндровки бревно, шлифуется и покрывается особым составом, увеличивающим огнестойкость и предотвращающим растрескивание, а также являющимся защитой от плесени и грибка. Деревообрабатывающим заводами Росси производятся оцилиндрованные бревна для строительства диаметром 160 - 320 мм, длиной 6 метров. Другие длины и диаметры бревен изготавливаются по специальному заказу. Отверстия под нагели, выполняются по месту, при устройстве деревянного сруба. Возведение деревянного дома в современных условиях больше напоминает монтаж, чем установку традиционного сруба. Если бревна изготовлены в согласно нормативов, то устройство сруба заключается в укладке бревен в установленном проектом порядке, что выполняется достаточно быстро. Для теплоизоляции стыков между венцами и по углам, применяется, как правило, рулонное льноволокно или синтетический утеплитель, заправка которых в стык происходит в 5 – 7 раз быстрее, чем при использовании пакли. К достоинствам оцилиндрованных бревен можно отнести то, что весь комплект сруба состоит из бревен одного диаметра и проектной длины, пазы и чаши в них выполнены с высокой точностью. Такое исполнение позволяет обеспечить плотное прилегание бревен друг к другу, которое дает возможность быстрой, с минимумом трудозатрат, сборке сруба. Кроме этого, благодаря высокой чистоте поверхности оцилиндрованных бревен, имеется возможность отказаться от наружной отделки, сохранив на фасадах дома естественный древесный узор. Сюда же можно отнести и экологическую чистоту природного материала, его прочность и долговечность, более низкие, относительно кирпичных домов, цены. Следует напомнить, что срубы, выполненные из естественной древесины, «дышат», что является немаловажным фактором при выборе материала, из которого будет строиться индивидуальный жилой дом

Почему баня должна быть бревенчатая
Еще совсем недавно собственная баня была предметом роскоши, а обладатель даже совсем скромной парилки с гордостью рассказывал о «щедром жаре» своего дачного сокровища. Сегодня баня является, пожалуй, одним из необходимых атрибутов жилья за городом, а проекты бань в изобилии предлагаются различными строительными компаниями и предусматривают все возможные индивидуальные пожелания заказчика.
Одним из первоочередных вопросов, которые необходимо решить при проектировании будущей бани, бесспорно, является выбор основного строительного материала. Железобетон, газосиликат, кирпич, - всё это может применяться при сооружении жилых зданий и прочих приусадебных построек, однако, дерево всегда было и по сей день остаётся одним из самых приоритетных стройматериалов.
Современный рынок предоставляет возможность купить уже в готовом варианте или заказать разработку собственного проекта с учетом имеющихся ландшафтных особенностей и личных пожеланий заказчика. Одно из важных преимуществ бревенчатой конструкции бани - это отсутствие необходимости дополнительной отделки деревом внутреннего помещения парилки, что является обязательным условием при использовании любого другого стройматериала Помимо этого, бревенчатая баня или, как еще её называют – сруб бани из бревна обладает целым рядом преимуществ перед своими аналогами, выполненными из других материалов. Рассмотрим некоторые из них. Экологичность. Имея возможность на время вырваться из современного мегаполиса, где нас преимущественно окружают бетон, стекло и металл, мало кто захочет и вне города очутится в сходных условиях. И, тем более, никого не требуется убеждать в том, что при всех достижениях современной науки и технического прогресса, дерево остаётся самым натуральным и экологически чистым материалом. Лишним свидетельством тому служит сама атмосфера внутри здания из брёвен – необыкновенно здоровый микроклимат, достигаемый «дышащей» структурой дерева. Эстетическая привлекательность.
Сруб под баню даже при самой несложной конструкции выглядит, тем не менее, очень красиво, не требуя при этом дорогих отделочных материалов и дизайнерских решений.


Атмосфера уюта внутри помещения, опять-таки, достигается исключительно за счет самого материала и не нуждается в дополнительных атрибутах. Отличные теплотехнические характеристики. Качественно подогнанные и состыкованные брёвна, а также правильно подобранные лакокрасочные материалы для их наружной обработки, делают конструкцию бревенчатой бани очень долговечной и обеспечивают внутренний комфорт вне зависимости от времени года. Сама структура бревна с воздушными микропрослойками способствует его высоким теплоизоляционным показателям. Исходя из всего вышесказанного, можно с полной уверенностью вручить пальму первенства именно бревенчатой конструкции бани, которая на долгие годы подарит своему хозяину атмосферу праздника и комфорта, а также позволит отдать дань историческим традициям и национальному колориту.
СНиПы
Деревянные конструкции
СНиП II-25-80(Выдержки) Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 декабря 1980 г. № 198 С введением в действие настоящей главы СНиП утрачивает силу глава СНиП II-В. 4-71. Изменение СНиП II-25-80 “Деревянные конструкции” принятое постановлением Госстроя СССР № 132 от 08.07.88 и введенное в действие с 01.01.89 внесено в текст документа, измененные пункты отмечены *.
• 1. Общие положения
• 1.2. При проектировании деревянных конструкций следует предусматривать защиту их от увлажнения, биоповреждения, от коррозии (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии с главой СНиП по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии и от возгорания в соответствии с главой СНиП по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений.
• 1.3. Деревянные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (первая группа предельных состояний) и по деформациям, не препятствующим нормальной эксплуатации (вторая группа предельных состояний), с учетом характера и длительности действия нагрузок.
• 1.5. Долговечность деревянных конструкций должна обеспечиваться конструктивными мерами в соответствии с указаниями разд. 6 настоящих норм и, в необходимых случаях, защитной обработкой, предусматривающей предохранение их от увлажнения, биоповреждения и возгорания.
• 1.7. Сорта древесины для изготовления деревянных конструкций, клеи, а также необходимые дополнительные требования к древесине в соответствии с прил. 1 должны указываться в рабочих чертежах.
• 2. Материалы
• 2.1. Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей.
• 2.2. Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1, 2 и 3-го сорта по ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 2695-71*, ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 9463-72*, а также дополнительным требованиям, указанным в прил. 1.
В зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации к влажности древесины, применяемой в элементах конструкций, должны предъявляться требования, указанные в табл. 1.
Таблица 1-Температурно-влажностные характеристики условий эксплуатации конструкций.
Максимальная влажность древесины для конструкций (%)
Температурно-влажностные Условия эксплуатации
Характеристика условий эксплуатации конструкций Максимальная влажность древесины для конструкций %
из клееной древесины из неклееной древесины
Внутри отапливаемых помещений при температуре до 35 С, относительной влажности воздуха
А1 До 60% 9 20
А2 Свыше 60 до 75% 12 20
А3 Свыше 75 до 95% 15 20
Внутри неотапливаемых помещений
Б1 В сухой зоне 9 20
Б2 В нормальной зоне 12 20
Б3 В сухой и нормальной зонах с постоянной влажностью в помещении более 75% и во влажной зоне 15 25
На открытом воздухе
В1 В сухой зоне 9 20
В2 В нормальной зоне 12 20
В3 Во влажной зоне 15 25
В частях зданий и сооружений
Г1 Соприкасающихся с грунтом или находящихся в грунте - 25
Г2 Постоянно увлажняемых - не ограничивается
Г3 Находящихся в воде - то же
Примечания:
• 1. Применение клееных деревянных конструкций в условиях эксплуатации А1 при относительной влажности воздуха ниже 45% не допускается.
• 2. В неклееных конструкциях, эксплуатируемых в условиях В2, В3, когда усушка древесины не вызывает расстройства или увеличения податливости соединений, допускается применять древесину с влажностью до 40% при условии ее защиты от гниения.
• 2.3. Древесина нагелей, вкладышей и других деталей должна быть прямослойной, без сучков и других пороков, влажность древесины не должна превышать 12%. Такие детали из древесины малостойких в отношении загнивания пород (береза, бук) должны подвергаться антисептированию.
• 2.4. Величину сбега круглых лесоматериалов при расчете элементов конструкций следует принимать равной 0,8 см на 1 м длины, а для лиственницы – 1 см на 1 м длины.3. Расчетные характеристики материалов
Общие указания:
• 5.1. Действующее на соединение (связь) усилие не должно превышать расчетной несущей способности соединения (связи) Т. Клеевые соединения
• 5.4. При расчете конструкций клеевые соединения следует рассматривать как неподатливые соединения.
• 5.5. Клеевые соединения следует использовать:
• а) для стыкования отдельных слоев на зубчатом соединении ;
• б) для образования сплошного сечения (пакетов) путем сплачивания слоев по высоте и ширине сечения. При этом по ширине пакета швы склеиваемых кромок в соседних слоях следует сдвигать не менее чем на толщину слоя d по отношению друг к другу;
• в) для стыкования клееных пакетов, сопрягаемых под углом на зубчатый шип по всей высоте сечения . Величина внутреннего угла между осями сопрягаемых под углом элементов должна быть не менее 104° . Соединения на врубках
• 5.9. Узловые соединения элементов из брусьев и круглого леса на лобовых врубках следует выполнять с одним зубом (рис. 7). Рабочая плоскость смятия во врубках при соединении элементов, не испытывающих поперечного изгиба, должна располагаться перпендикулярно оси примыкающего сжатого элемента. Если примыкающий элемент помимо сжатия испытывает поперечный изгиб, рабочую плоскость смятия во врубках следует располагать перпендикулярно равнодействующей осевой и поперечной сил. Элементы, соединяемые на лобовых врубках, должны быть стянуты болтами.
• 5.10. Лобовые врубки следует рассчитывать на скалывание согласно указаниям пп. 5.2 и 5.3, принимая расчетное сопротивление скалыванию по п. 5 табл. 3. 5.11. Длину плоскости скалывания лобовых врубок следует принимать не менее 1,5h, где h – полная высота сечения скалываемого элемента. Глубину врубки следует принимать не более 1/4 h в промежуточных узлах сквозных конструкций и не более 1/3 h в остальных случаях, при этом глубина врубок h1 в брусьях должна быть не менее 2 см, а в круглых лесоматериалах – не менее 3 см.
 
TC
Александр с Донецка

Александр с Донецка

Аквафан
Владелец Аквапечи
Составные балки

• 6.18. Брусчатые составные балки следует сплачивать не более чем из трех брусьев с помощью пластинчатых нагелей. Фермы
• 6.21. Расчет ферм с разрезными и неразрезными поясами следует производить по деформированной схеме с учетом податливости узловых соединений. В фермах с неразрезными поясами осевые усилия в элементах и перемещения допускается определять в предположении шарнирных узлов.
• 6.22. Фермы следует проектировать со строительным подъемом не менее 1/200 пролета, осуществляемым в клееных конструкциях путем выгиба по верхнему и нижнему поясам.
• 6.23. Расчетную длину сжатых элементов ферм при расчете их на устойчивость в плоскости фермы следует принимать равной расстоянию между центрами узлов, а из плоскости – между точками закрепления их из плоскости. Конструктивные требования по обеспечению надежности деревянных конструкций
• 6.35. Конструктивные меры и защитная обработка древесины должны обеспечивать сохранность деревянных конструкций при транспортировании, хранении и монтаже, а также долговечность их в процессе эксплуатации.
• 6.36. Конструктивные меры должны предусматривать: а) предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электропередачи), производственными водами и др.; б) предохранение древесины конструкций от промерзания, капиллярного и конденсационного увлажнения; в) систематическую просушку древесины конструкций путем создания осушающего температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов).
• 6.37. Деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины и др.
• 6.38. В отапливаемых зданиях несущие конструкции следует располагать без пересечения их с ограждающими конструкциями.
• 6.39. Не допускается глухая заделка частей деревянных конструкций в каменные стены.
• 6.40. Несущие клееные деревянные конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе, должны иметь сплошное сечение; верхние горизонтальные и наклонные грани этих конструкций следует защищать антисептированными досками, козырьками из оцинкованного кровельного железа, алюминия, стеклопластика или другого атмосферостойкого материала.
• 6.41. Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки.
Деревянные подкладки (подушки), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций, следует изготовлять из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород. Приложение 1 Дополнительные требования к древесине К древесине для деревянных конструкций кроме требований ГОСТ 8486-66* на пиломатериалы хвойных пород и ГОСТ 9463-72* на круглые лесоматериалы должны предъявляться дополнительные требования: а) ширина годичных слоев в древесине должна быть не более 5 мм, а содержание в них поздней древесины – не менее 20%; б) в заготовках из пиломатериалов 1-го и 2-го сорта для крайней растянутой зоны (на 0,15 высоты сечения) клееных изгибаемых элементов и в досках 1– 3-го сорта толщиной 60 мм и менее, работающих на ребро при изгибе или на растяжение, не допускается сердцевина.
Приложение 3
Плотность древесины и фанеры
Породы древесины Плотность древесины, кг/м3, в конструкциях для условий эксплуатации по табл. 1
А1, А2, Б1, Б2 всех остальных
Хвойные:
лиственница 650 800
сосна, ель, кедр, пихта 500 600
Твердые лиственные:
дуб, береза, бук, ясень, клен, граб, акация, вяз и ильм 700 800
Мягкие лиственные:
осина, тополь, ольха, липа 500 600
Примечания:
• 1. Плотность свежесрубленной древесины хвойных и мягких лиственных пород следует принимать равной 850 кг/м3, твердых лиственных пород – 1000 кг/м3.
• 2. Плотность клееной древесины следует принимать как неклееной.
Преимущества деревянных домов из леса зимней рубки
Деревянные домa из леca зимней рубки нaмного кaчеcтвеннее чем из леca, cрубленного в оcтaльные временa годa и это отлично извеcтно. При зaготовке древеcинa получaетcя cуше нa вcю глубину, тaк кaк зимой деревья «cпят» и в них не бродят cоки. Иcходя из этого не cледует приcтупaть к строительству деревянного дома оcенью. И причинa не только в непогоде и повышенной влaжноcти воздухa, но и в том, что зaготовленный зимний леc к этому времени зaкaнчивaетcя, и cтроители зaчacтую иcпользуют древеcину летней рубки, которaя cлегкa подcушенa меcяц-другой. Тaкой cруб треcкaетcя cильнее, и проcтоит не тaк долго.
Для cтроительcтвa деревянного домa кроме осени все временa годa подходят. Тем не менее зимняя стройкa имеет свои плюсы. А именно, при снеге, в отличие от дождя, бревнa не мокнут, не нaбирaют лишнюю влaгу. А окончaние стройки весной сделaет возможным нaилучшим обрaзом просушить постaвленный сруб, весенним ветерком и не слишком жaрким солнцем. Это сaмые оптимaльные условия для естественной сушки. Единственным недостaтком стройки зимой является некоторое увеличение сроков строительствa деревянного домa из зa короткого светового дня и более чaстых перекуров. Но все это входит в план строительства и не окaзывaет влияние нa цену.
Важно знать
Ошибки при проектировании деревянных домов.
Часто заказчики делают собственные проекты загородных домов, коттеджей. Однако ошибки при таком проектировании обходятся заказчику очень дорого. Да и сами строители не любят перестраивать. Итак, наиболее распространенными ошибками в проектировании деревянных коттеджей являются:
 
TC
Александр с Донецка

Александр с Донецка

Аквафан
Владелец Аквапечи
• Область ландшафта коттеджа или дома и участка при проектировании дома Проект ландшафта часто проводят в конечной стадии строительства дома, а это не совсем правильно. Дом должен вписываться в окружающий его ландшафт. Сначала нужно правильно ориентировать дом по сторонам света. Что касается спален, то здесь ответ неоднозначен. В зависимости, как спит хозяин ("сова" или "жаворонок") нужно учитывать, кто будет просыпаться вместе с солнцем раньше, а кто позже. Планировку необходимо составлять в соответствии с нормативными документами, иначе может привести к судебному разбирательству с соседями. Учтите баланс между сооружениями участка с озеленённой частью. Лучше, если площадь зелёных культур будет превышать площадь сооружений. Как показывает практика, лучше выбирать все-таки типовой проект дома. И если Вас что-то не совсем устраивает - вносить небольшие изменения вместе с хорошим архитектором. Причем учтите - любой проект все равно нужно привязывать к местности. И для этого лучше обратиться к опытному строителю.
• Область фундамента загородного дома Проект фундамента – один из этапов, в котором нельзя экономить ни в коем случае. Лучше всего провести анализ местности, глубину грунтовых вод и, уже исходя из результатов, разработать оптимальную конструкцию фундамента. Вся стоимость фундамента составит около 15-20% от стоимости всей конструкции деревянного дома, а затраты при неправильной планировке - до 50-70%
• Область стен деревянного дома Выбирая между деревянным домом одной и той же площади с 1 или 2 этажами, выбирайте двухэтажный, особенно если второй этаж мансардный. Это позволит за одни и те же деньги получить большую площадь. Если есть возможность, предусмотрите 2 санузла: на первом этаже и рядом с жилыми комнатами на втором. Поверьте, это гораздо удобнее, чем постоянно спускаться и подниматься по лестнице. Прихожая тоже должна быть просторной - как минимум 5-6 квадратных метров при ширине не меньше полутора метров. Подсобные помещения лучше предусмотреть в наиболее удобных местах: гардеробную - около комнаты хозяина нарядов, кладовую - около кухни, встроенный шкаф для верхней одежды и обуви - в прихожей. Желательно, чтобы все подсобные помещения располагались компактно, а если им требуются коммуникации - вода или газ, - то лучше их сгруппировать. Между проектом дома с подвалом и без него лучше выбрать первый. Во-первых, в подвал Вы сможете поставить ненужные вещи и таким образом гарантированно освободить верхний этаж под мансарду. Во-вторых, туда можно вынести подсобные помещения, например, постирочную или котельную. Все это - общие рекомендации по выбору планировки. Обязательно их учтите. Остальное - Ваша фантазия. И все же, придумывая, не забывайте о функциональности. Это главное условие проектирования и постройки во всех отношениях прекрасного деревянного дома!
• Область крыши вашего коттеджа При выборе кровли, в первую очередь, учтите конфигурацию и ее геометрию. Разные сложные кровли с изломами, выступами сложно монтировать, а это влечет за собой скопление снега, утечки воды. Многие ошибки связаны с системой водоотвода.
• Область лестницы в вашем доме Главная ошибка в этой области связана с углом подъёма и спуска лестницы - главные критерии удобства лестницы. Оптимальным угол считается в 30°, горизонтальная ширина 35-37 см, вертикальная высота 15-17 см. Нужно обращать внимание на освещённость лестницы.
• Область окон деревянного дома Если говорить о больших окнах, то конечно они очень красивы, но следует учесть, что тепловые потери у окон в пять-шесть раз больше, чем у стен этой площади. То есть, выбирая большие окна, вы увеличиваете расходы на отопление (даже если вы ставите современные пластиковые окна).
• Область электрификации частного дома В последнее время в загородном строении происходят перегрузки электросистемы. Прежде чем оборудовать дом электроприборами, узнайте в отделении обеспечения электричества, какую мощность выделят на ваш деревянный дом


/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3N0cm95c3J1Yi5jb20vaW5kZXgucGhwL3Zhemhub3puYXQvZGVyZXZh


Из какой породы дерева строить дом: сосны, ели или лиственницы?
Лиственница в этом ряду стоит особо. Вне всякого сомнения, это дерево отличается гораздо большей прочностью и красотой текстуры. Лиственница практически не подвержена влиянию влаги. Опоры деревянных мостов через реки всегда строились из лиственницы или дуба. Многих мостов уже нет, а опоры до сих пор стоят практически не поврежденные.
Лиственница - единственное дерево, не гниющие в морской воде. Древесина лиственницы имеет узкую заболонь, которая удаляется при обтеске, и бревно не синеет. Ее смола обладает природным антисептическим свойством и не подвержена заражению жучком, что позволяет использовать древесину лиственницы без специальной обработки. Есть и другие уникальные свойства: высокая огнестойкость (в два раза выше, чем у сосны) и оздоравливающее влияние на человеческий организм (в древесине сибирской лиственницы содержатся антиоксиданты, замедляющие процесс старения и возникновение других заболеваний: в частности мигрени). Однако материал этот относительно дорог, и доступен далеко не каждому. Большинство заказчиков останавливают свой выбор на изготовлении сруба из сосны или ели.
Почему-то многие предпочитают сосну, скептически относясь к еловому варианту. Попробуем разобрать этот вопрос более подробно. Физически характеристики этих пород очень близки. Ель имеет немного более рыхлую структуру, но за счет этого несколько теплее, чем сосна. Что касается степени подверженности внешним воздействием, то современные защитные средства (антисептики) с успехом решают эту проблему. Химические составы ели и сосны также мало чем отличаются друг от друга. К примеру, в сосне содержится 41,9% целлюлозы, а в ели 44,1%. В сосне содержится 25,5% лигнина, а в ели 28,9%. Как видите, отличия не существенные. Русская пословица гласит: "Изба елова - сердце здорово". Пословицы на пустом месте не писались. Кроме того, опыт показывает, что у сосны гораздо чаще встречаются табачные сучки, чем у ели. Сосну чаще поражает синева (заболонная окраска). Хотя это мало сказывается на прочностных характеристиках, но является неприятным явлением, борьба с которым требует дополнительных сил и средств. Не будем уменьшать значение сосны как строительного материала для производства срубов, ее эффективность в этом качестве подтверждена опытом столетий. Просто скажем, что еловые срубы за те же самые столетия показали себя ничуть не хуже. Вообще-то, долговечность сруба дома, на наш взгляд, больше зависит от правильной эксплуатации, чем от материала стен.

Что лучше для утепления бревенчатых домов – мох сфагнум или мох кукушкин лен .
Часто и много начинающие строители задают вопрос. Что лучше для утепления бревенчатых домов – мох сфагнум или мох кукушкин лен? Чем отличается красный мох от строительного моха? Какой мох лучше? Болотный мох или «Кукушкин лен»? В чем отличие мха «кукушкин лен» от строительной пакли? В каком виде производится укладка мха между бревен деревянного сруба? Внешнее отличие мха таково: у моха кукушкина льна листья зеленые и довольно длинный стебель, а у мха сфагнума – листья светло-зеленые.
Еще одно отличие от сфагнума – наличие ризоидов, волосков, играющих функции корней: закрепление в субстрате, извлечение воды и питательных веществ. Кукушкин лен более жесткий мох, чем сфагнум, его длинные волокна похожи на ветки елочек. Влагоемкость у кукушкиного льна меньше, чем у сфагнума. Хранится мох в мешках. Причем мешки с кукушкиным льном более мягкие и легкие, а мох сфагнум из-за того, что он храниться в более влажной среде более тяжел.
Хорошие теплоизоляционные характеристики мха позволяют уменьшить расходы на отопление деревянного сруба дома или бани зимой в 3–4 раза по сравнению с кирпичом и в 8 раз по сравнению с железобетоном. Кроме того, даже незначительное количество этого натурального материала (мха), обладающего бактерицидными свойствами, создаст в Вашем доме абсолютно здоровый микроклимат, и экологию помещения, сравнимую нахождением в лесной обстановке. Раньше практически всегда деревенские срубы собирали «на мох». Использовался при сборке деревянных срубов домов и бань в основном мох сфагнум, красный и бурый строительный мох. Мох «кукушкин лен» также пользовался большой популярностью у строителей срубов наряду с мхом сфагнумом. Красный мох или другое название бурый мох это разновидность других подвидов мха.
Мох сфагнум – это другое название болотного мха. Мох это естественный, экологически чистый натуральный растительный природный утеплительный материал для венцов срубов.
• Обычно мох сфагнум произрастает на болотных и приболотных местах.
• Абсолютно не подвержен гниению.
• Этот мох создаёт естественную вентиляцию пазов, при этом хорошо сохраняя тепло и микроклимат в помещении.
Все мохи обладают сильными бактерицидными свойствами, поскольку содержат особое противогнилостное вещество – сфагнол. Ученые утверждают, что все предметы, попавшие в торф, образованный отмершим сфагнумом, сохраняются почти без изменения многие века. Кроме утепления бревенчатых венцов деревянных домов в строительстве мох ранее применялся при утеплении кровли дома и так же, как материал для утепления пола и потолка деревянного сруба дома, либо бани.Правила укладки мха в деревянный сруб
Правила укладки мха в деревянный сруб Красный строительный мох и мох «кукушкин лен» лучше всего использовать для укладки в сруб сразу, через одну- две недели после сборки свежего моха. Здесь надо использовать определенные знания и аккуратность при раскладке мха в межвенцовый шов.
Технология укладки мха - следующая.
Мох раскладывают ровным слоем поперек бревна, оставляя свисающие по обе стороны бревна пряди. После укладки верхнего бревна мох надо "подвить", чтобы соединение было плотнее. Чистый натуральный мох сфагнум и кукушкин лен, сохраняет превосходные качества годами, легок в хранении и универсален.
• Мох отлично выполняют функцию утепления деревянного дома;
• Обладает низким коэффициентом теплопроводности;
• Благодаря капиллярной структуре своих волокон, мох способен накапливать и отдавать влагу в зависимости от внешней влажности.
• Мох обладает отличными бактерицидными свойствами, препятствуют появлению различных видов грибков.
Однозначно ответить на вопрос: что лучше мох или пакля довольно сложно. Пакля – особенно льняная также практически всегда на протяжении веков использовалась для утепления деревянных срубов. Главное отличие пакли от мха это большая стойкость моха к влажной среде. Поэтому срубы влажных сооружений – например, бань лучше собирать на мхе, а вот деревянные срубы домов можно собирать как на пакле так и на мохе.
Чем отличается евролен от льноватина? Утеплитель ЕВРОЛЕН экологически чистый материал состоящий из: 100% натуральных волокон льна качественный материал Российского производства: ЕВРОЛЕН и ЛЬНОВАТИН производят не из отходов льняного производства, а из чистого хорошо отобранного льняного сырья, по специальной технологии. Евролен и льноватин используют в качестве прокладок между венцами стен при сборке брусовых и рубленых бревенчатых домов, а также для утепления стен и полов, отлично решает проблему теплосбережения. Применение льняного нетканого полотна приносит реальный тепло-экономический эффект. В чем преимущества Еврольна? Евролен сокращает время строительства. Обеспечивает равномерность и плотность прокладки предельно уплотняет пазы между бревнами и брусом. Отлично нивелирует неровности бревна. Имеет отличную слёживаемость, упругость и антистатичность. Не крошится, не выветривается, не поражается молью, не растаскивается птицами, не портится (возможна дополнительная пропитка антисептиком). Хорошо режется, подрезается. Технология производства позволяет без применения дополнительных антисептиков исключить процессы гниения и биологического разрушения полотна. Возможна прокладка в один слой, что дает реальный экономический эффект /в сорт/ МАТЕРИАЛ: Утеплитель евролен состоит из 100% Натуральных льняных волокон, более плотных и упругих чем льно-джутовые, это исключает появление зазоров между бревнами или брусом в процессе высыхания древесины. Как применяется укладка еврольна? Для стен из бруса и точеных брёвен рекомендуется укладка материала в 2слоя. В местах увеличения паза добавляют куски полотна, которые впоследствии занимают размер необходимой толщины. Для лучшей теплозащиты строения применяется новая технология теплоизоляции: бревно или брус обматывают льняным полотном и скрепляют скобами. Далее необходимо зашить стену вагонкой или другими облицовочными материалами. Ширина используемого полотна может быть на 20 мм меньше ширины бруса. Если внутренняя сторона брусчатого или бревенчатого дома не обшивается, то сложенный край полотна может быть вровень или утоплен на 5 мм внутрь дома. В процессе усадки под давлением венцов полотно уплотняется. Многие строительные фирмы стали использовать нарезной льняной утеплитель, экономя стоимость и время. Стены из бруса без внутренней отделки получаются эстетичные, солидные, с идеально ровными швами.
Понимание дерева
Древесина является одним из наиболее распространенных материалов,в то же время она хранит еще много секретов.
Красивое на вид и легко поддающееся обработке дерево, как часто кажется, имеет свою собственную жизнь. Прежде всего оно обладает удивительной особенностью реагировать на окружающую атмосферу в течение длительного времени уже после того, как было срублено, обработано и отшлифовано.
К счастью, настоящий мастер по дереву в состоянии учитывать и использовать эту особенность: в этом состоит один из показателей его искусства. Понимая, как дерево растет и что происходит с ним во время сушки, мастер может предугадывать поведение материала и даже влиять на него. Например, он может дать дереву предварительную усадку с помощью естественной сушки, изменить дизайн образца, чтобы учесть возможное усыхание или разбухание, или завершить обработку дерева, контролируя его реакцию на внешнюю среду. Вероятно, самые употребительные термины в деревообработке - это "твердое дерево" и "мягкое дерево".
• "Твердое дерево" получают из твердых пород широколиственных деревьев с опадающей листвой, используя его в тонкой деревообработке.
• "Мягкое дерево" получают из мягких пород хвойных вечнозеленых деревьев. Однако среди деревьев с опадающими листьями есть такие (например, бальсовое дерево), которые имеют мягкую древесину, в то время как некоторые хвойные породы (как, скажем, тисовое дерево) относятся к категории твердых.
Характеристики древесины определяются также структурой дерева: вполне определенные качества присущи определенным частям дерева. Например, ядро (т.е. самая старая часть дерева в центре ствола) часто ценится за сопротивляемость влаге, в то время как более молодая заболонь чувствительна к колебаниям уровня влажности. То, как дерево растет, определяет формирование его особенностей - таких, как естественная окраска узоров и текстура. Это, в свою очередь, влияет на способ окончательной обработки дерева. Дерево с толстыми волокнами (как дуб и ясень) имеет большие, открытые клетки, которые при резке дают шероховатую поверхность. Тонковолоконные сорта (как клен и береза) имеют маленькие толстостенные клетки, дающие при резке гладкую поверхность. Узор волокон является в значительной степени отражением роста колец, но он может быть намеренно подчеркнут или сглажен в зависимости от того, каким образом режется дерево. Если заготовка режется поперек колец под острым углом, как при радиальной распиловке (с. 10), то его структура будет линейной. Если же линия разреза примерно параллельна концентрическим кольцам, то волокна будут иметь дугообразный характер. После предварительной обработки и превращения бревна в грубо обрезанную доску заготовка должна быть подвергнута сушке (естественным или искусственным путем), чтобы влажность достигла определенного уровня. На стадии сушки возможно проявление некоторых особенностей материала, которые определят поведе ние заготовки в руках мастера. Некачественная сушка может вызвать искривление образца, появление трещин или увеличение твердости заготовки. В последнем случае наружная часть дерева сушится быстрее, чем внутренняя, и это приводит к образованию пустот внутри заготовки. Существуют два надежных способа, позволяющих избежать подобных проблем: либо покупать уже высушенный материал, либо проводить сушку самому при строгом соблюдении технологии этого процесса. Когда вы покупаете мягкое дерево (вне зависимости от того, подвергалось оно сушке или нет), помните, что оно сортируется по степени чистоты (или отсутствия пятен). Большая часть мягкой древесины импортируется, и поэтому система сортировки может различаться в зависимости от того, из какой страны доставлены лесоматериалы. Сырье высшего качества дорого, поэтому его используют лишь при изготовлении особо качественных изделий - окрашенных или полированных. Стандартные лесоматериалы обычно используются для отделки, например, как архитравы и плинтусы. Строительный лес используется в тех случаях, когда внешний вид дерева не играет роли. Вы можете столкнуться и с другими системами сортировки. Хотя твердые породы дерева обычно не классифицируются, следует научиться находить доски приемлемого качества по доступной цене.
 
S

shek

Guest
Александр, а каково Ваше мнение о банях из самана? В частности - двойной каркас, "легкий саман" в стене, а внутри толстый (8-10см) слой штукатурки "тяжелым" саманом? Желательный режим - РБ.
 
TC
Александр с Донецка

Александр с Донецка

Аквафан
Владелец Аквапечи
Александр, а каково Ваше мнение о банях из самана?
Только положительное. В Подмосковье в Ногинске кажись есть банный комплекс Гуси-Лебеди с глиняными банями. Точнее соломянными банями и глиняными парилками, в одной стоит Аква Профи и очень душевная парилка 60м3. Я там просто кайфовал, по уму все сделано, да и совместил ее с разными по контрасту водными процедурами, вообщем кайф поймал по самой полной программе. Даже было загорелся сделать у себя такую, но у нас с банным гурманами напряг,а для себя любимого моя вполне устраивает;) Вообщем я за такую баню двумя руками ЗА ;)
 

Areviva

Участник
Уважаемые спецы банного дела, а не подскажите умельцев, кто в Одессе (Усатово) может взяться за строительство бани 50-60 кв.м. каркасной, может быть даже из самана для семьи) печка Аква нам очень по душе, еще бы баньку поставить такую, оптимальную)
 
TC
Александр с Донецка

Александр с Донецка

Аквафан
Владелец Аквапечи
кто в Одессе (Усатово) может взяться за строительство бани
Я так понимаю это с ноля нужно строить, от фундамента до крыши. Ну вообще то зима на носу, а строить зимой совсем не комфильно, сопли в носу замерзают;) .
 

Areviva

Участник
Я так понимаю это с ноля нужно строить, от фундамента до крыши. Ну вообще то зима на носу, а строить зимой совсем не комфильно, сопли в носу замерзают;) .
Да, если соберемся строиться, то весной. Сейчас бы определиться как строить, из чего, и порядок цен, хоть приблизительно.
 
Р

Рома

Guest
Добрый день,
Построили коробку бани из доломитного блока. Стены будем утеплять изнутри минватой плюс фольга или пенофол для гидроизоляции. Хотелось бы отделать стены парной плиткой или керамогранитом. Кажется, где-то тут видел технологию крепления керамогранита на брус обрешетки. Не могли бы поделиться ссылкой?
Или лучше зашить ЦПС или СМЛ и на него уже клеить керамогранит?
 
TC
Александр с Донецка

Александр с Донецка

Аквафан
Владелец Аквапечи
Ссылью не поделюсь, нужно лопатить форум, поищите где то она была. А на словах, то на брус нашивается рейка, на нее ставится плитка и поджимает плитку.
Или лучше зашить ЦПС или СМЛ и на него уже клеить керамогранит?
Можно и так.
 

Аквапечи для бани

Верх Низ