Важно Фундаментный ликбез

Василий Куценко

Супер-модератор
Команда форума
Производитель Аквапечей
Сооружение фундамента – исключительно важный этап строительства загородного дома. От качества, надежности и устойчивости опорной части зависят капитальность и долговечность всего здания.

Функция фундаментов, по сути, сводится к передаче нагрузки от здания на массив грунтов, расположенных под опорной конструкцией строения. Несущая способность основания является важнейшим параметром при выборе типа фундамента и расчете его геометрических и технических показателей.

Обретение тверди
В некоторых регионах главным образом залегают крупнообломочные, песчаные, органогенные и глинистые грунты, с преобладанием последних. Следует подчеркнуть, что входящие в одну группу грунты могут иметь противоположные свойства. Например, плотные гравелистые, крупные и средние пески отличаются прекрасными физико-механическими характеристиками. Вместе с тем, пылевато-песчаные грунты с примесью глинистых частиц и органического ила (плывуны) из-за низкой несущей способности и большой подвижности практически непригодны для возведения фундаментов.

К проблемным зонам следует отнести территории, на которых залегают органогенные основания (торфяники, илистые отложения и др.). На таких грунтах строительство капитальных зданий сопряжено с серьезными техническими трудностями (создание искусственного основания и др.) или вовсе невозможно.

При возведении фундаментов следует учитывать морозное пучение грунтов. Некоторые грунты (глинистые, мелкие и пылеватые пески и т. д.) во влажном состоянии вспучиваются – в морозную погоду неравномерно расширяются, а при потеплении оседают. Чтобы избежать деформации и разрушения опоры здания, фундаменты (за исключением мелкозаглубленных) закладывают ниже глубины промерзания основания.

Точное представление о гидрогеологической ситуации на участке дают инженерно-геологические изыскания и лабораторные исследования проб грунта и подземных вод, которые выполняются специализированными организациями. Услуги геологов обойдутся в 700–1200 долларов. За эти деньги клиент получает подробный отчет. Помимо сведений о грунтах документ содержит геологические разрезы участка, демонстрирующие напластование слоев грунта, и другую важную информацию. Подчеркнем, что без результатов инженерно-геологических изысканий чрезвычайно трудно осуществить технически правильный и экономически оправданный выбор типа фундамента.

6 советов как правильно вырыть котлован
К разработке котлована следует приступать после полного завершения работ по очистке участка, прокладке подъездных путей, устройству складской площадки. По периметру будущего котлована должна быть установлена обноска с закрепленными на ней бечевками, обозначающими разбивочные оси.
При откопке котлована не должно быть длительных перерывов. В противном случае под воздействием атмосферных воздействий стенки обрушатся, а дно будет размыто.
В первую очередь снимается растительный слой.
Разработка котлована должна вестись под строгим геодезическим контролем. Окончательная зачистка дна до проектной отметки производится вручную непосредственно перед возведением фундаментов.
В процессе рытья котлована следует проложить дренажную систему, которая позволит отвести от стройплощадки поверхностные воды и понизить уровень грунтовых вод.
Извлеченный грунт вывозят за пределы участка. Если под вашим домом залегают непучинистые грунты, то четверть отрытой породы следует оставить для заполнения пазух между стенами фундаментов и откосами котлована.


Фундаменты «в мешочке»

Эффективную гидроизоляцию плитных фундаментов обеспечивает применение следующего технологического «рецепта».
Горизонтальную рулонную гидроизоляцию укладывают на бетонную подготовку, оставляя по периметру свесы шириной 600–800 мм.
После завершения строительства стен подвала устраивают вертикальную оклеечную гидроизоляцию. При этом внизу оставляют свободные концы длиной 300–400 мм.
Свесы горизонтальной гидроизоляции заводят под вертикальную и сваривают с помощью строительного фена.

Внимание! Рулонная гидроизоляция должна быть пленочной или на основе стекловолокна.

Разнообразие видов фундаментов

В малоэтажном строительстве возводятся фундаменты различного типа: столбчатые, ленточные, свайные и плитные. Выбор производится на основании расчета, учитывающего физико-механические характеристики грунтов основания, особенности конструктивной схемы здания, а также величину воспринимаемой фундаментами нагрузки, т. е. «тяжесть» надземной части строения.

Ленточные фундаменты

При строительстве частных каменных или кирпичных домов с подвалом или частично заглубленным цокольным этажом широко применяются сборные или монолитные ленточные фундаменты. Для сооружения сборных «лент» используют бетонные блоки и фундаментные плиты. Безусловный плюс «сборочной» технологии – высокая скорость монтажа. Однако монолитные работы практически неизбежны. Бетоном заполняют некратные участки, образующиеся при установке блоков и плит. К тому же из монолитного железобетона возводят криволинейные фрагменты фундаментов. Отметим, что из-за большого количества горизонтальных и вертикальных швов сборные ленточные фундаменты подвержены проникновению грунтовых вод. Обеспечение водонепроницаемости опорных конструкций подчас требует существенных усилий и затрат.

При монолитном строительстве можно возводить фундаменты любой конфигурации, причем точно в соответствии с расчетом. Заметим, что сборные конструкции имеют унифицированные типоразмеры и нередко подбираются с «запасом», что приводит к перерасходу материалов. К несомненным преимуществам монолитных фундаментов следует отнести и то, что для их возведения не требуются тяжелая строительная техника (краны и т. д.) и солидные площадки для складирования.

Монолитные фундаменты отличаются хорошей герметичностью. Повышенную водонепроницаемость обеспечивают не только почти полное отсутствие стыков (за исключением «холодных» швов, возникающих из-за технологических перерывов), но и специальные гидрофобизирующие добавки («Аквастоп-К», «Пенетрон адмикс» и др.), включаемые в состав бетона. Подчеркнем, что использование современных технологий, предусматривающих применение инвентарной опалубки и других приспособлений, а также четкая организация процесса производства позволяют значительно повысить темпы монолитных работ и понизить их трудоемкость.

Плитные фундаменты

На относительно слабых, неравномерно сжимаемых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется устраивать плитные фундаменты. Монолитная железобетонная плита, уложенная по всей площади постройки (плюс технологические выносы 400–500 мм), помимо своих «прямых» опорных обязанностей выполняет также функции пола подвала. Возведению плитных фундаментов в сложных гидрогеологических условиях предшествует тщательная подготовка основания. На дно котлована отсыпают щебеночную подушку, затем укладывают слой бетона толщиной не менее 100 мм и армируют дорожной сеткой. По бетонной подготовке раскатывают с нахлестом рулоны гидроизоляции и сваривают по швам. Далее наносят цементно-песчаную стяжку, которая защищает гидроизоляционную мембрану от механических повреждений. После этого приступают к монтажу деревянной опалубки и вязке арматурного каркаса. Завершив эти работы, производят бетонирование плиты, сопровождаемое вибрационным уплотнением.

Стены подвала также могут быть возведены из монолитного железобетона. Однако следует отметить, что многие застройщики отдают предпочтение плитным фундаментам даже в условиях благоприятной гидрогеологической среды. В этом случае стены подземной части здания допускается сооружать из бетонных блоков.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты применяют в случае, если рельеф участка может спровоцировать оползни и обвалы (близость оврагов, рек и других водоемов, выраженная холмистость и т. п.), а также при слабых, водонасыщенных грунтах. Для восприятия нагрузки от здания используют сваи-стойки (передают нагрузку на более устойчивые и прочные нижние слои) или висячие сваи (передают нагрузку за счет силы трения между ними и уплотненным грунтом). Следует упомянуть и о винтовых сваях – огромных шурупах, которые ввинчивают в землю. Такие конструкции применяют при строительстве небольших домов в условиях реликтовой природы, когда необходимо сохранить первозданный ландшафт.

Фундаменты под «легкие» стены

Под «легкие» стены (бревенчатые, каркасно-панельные и т. п.) рекомендуется возводить столбчатые или мелкозаглубленные ленточные фундаменты.

Первые выполняют, как правило, на базе так называемых буронабивных свай. Сначала в грунте с определенным шагом на глубину промерзания бурят скважины, в которые помещают асбестоцементные или металлические обсадные трубы расчетного диаметра. Затем в трубах устанавливают арматурный каркас, после чего производят бетонирование. Если строительство ведется на устойчивых грунтах, а грунтовые воды отсутствуют, то при устройстве буронабивных свай обходятся без обсадных труб.

Столбы-сваи, как правило, объединяют монолитным ростверком. Справедливости ради скажем, что при возведении столбчатых фундаментов используют также усиленные перемычки или специальные рандбалки.

Перед устройством монолитного ростверка выкапывают траншею с откосами, которую затем частично заполняют песком средней крупности и средней плотности. Песчаную подушку отсыпают послойно, причем каждый слой проливают водой и трамбуют ручными трамбовками. На подготовленное основание устанавливают опалубку из досок и монтируют каркас из стальной арматуры.

Заметим, что столбчатые фундаменты способны выдерживать нагрузку от массивных кирпичных стен. Их возводят при строительстве загородных домов в один или два этажа без подвала или с высоким цокольным этажом.

Мелкозаглубленные ленточные или плитные фундаменты закладывают в промерзающем слое грунта. Расчет опорной части в этом случае производится с учетом деформации пучения. Для снижения влияния сил пучения грунт основания тщательно уплотняют с помощью грунтовок и отсыпают подушку из крупного или среднего песка. Кроме того, для уменьшения капиллярного подсоса влаги в промерзающий грунт устраивают водозащитный экран из глины или щебеночную подготовку с проливкой битумом.
Наша справка

В зависимости от размера жестких частиц (зерен) различают гравелистые, крупные, средние, мелкие и пылеватые пески. Глинистые грунты, в свою очередь, подразделяются на супеси (процентное содержание глинистых частиц 3–10%), суглинки (10–30%) и глины (более 30%).

Очевидно, что в домах со столбчатыми фундаментами практически невозможно устройство полноценного заглубленного в землю подвала. Однако построить коттедж с теплым подпольем вполне реально. В этом случае пространство между столбами заполняют различными материалами (кирпичом, бутовым камнем и т. д.). Высота полупроходного подполья обычно не превышает 150 см.



Вода дырочку не найдет…

Чтобы фундаменты служили долго и не становились причиной постоянного беспокойства домовладельцев, их необходимо защищать от разрушительного воздействия воды. Первый «удар» атмосферных осадков принимает на себя отмостка – бетонная дорожка с внешним уклоном и шириной 100–150 см, которая устраивается по периметру здания.

От «верховодки» и грунтовых вод фундаменты спасает горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. Первая, как правило, выполняется из рулонных гидроизоляционных материалов (рубероид, гидростеклоизол и др.) и укладывается на отметках низа перекрытия подвала, чуть выше отмостки и в зоне примыкания пола подвала к фундаменту.

Вертикальная гидроизоляция обычно наносится на наружные поверхности фундамента и стен подвала. Она может быть обмазочной, оклеечной, проникающей или экранной. Для выполнения обмазочной гидроизоляции рекомендуется использовать битумно-полимерные и битумно-резиновые смеси или мастики, а также цементно-полимерные составы. Применять с этой целью привычный битум не стоит. Такая гидрозащита быстро потеряет эластичность и растрескается. Кроме того, применение расплавленного до 120 0C битума небезопасно.

При устройстве оклеечной гидроизоляции рулонные и пленочные материалы наклеиваются на наружные поверхности фундаментов с помощью специальной водостойкой мастики. Отметим, что оклеечная гидроизоляция отличается хорошими показателями по водонепроницаемости, долговечности и стойкости к различным воздействиям. Однако ее применение требует тщательной подготовки поверхностей (выравнивание, грунтовка, естественная сушка).

Проникающую гидроизоляцию можно наносить как с внутренней, так и с наружной стороны фундаментов. Она поставляется в виде особых цементных смесей, содержащих измельченный кварцевый песок и активные добавки. Последние при нанесении затворенного водой состава на поверхность фундаментов вступают в химическую реакцию с компонентами бетона и образуют кристаллические комплексы. В результате происходит заполнение пор и микротрещин, что обеспечивает герметизацию опорных конструкций.

Экранную гидроизоляцию используют в условиях, близких к экстремальным, например при напорном воздействии грунтовых вод. Ее выполняют в виде глиняного замка, роль которого могут исполнить специальные панели из бетонитовой глины, геотекстильные мембраны или прижимная кирпичная стенка.
 

olec

Аквафан
Владелец Аквапечи
Василий, добавлю свои 5 копеек. На этот вариант я набрел случайно, уже после того как построил баню. Правда, есть мысли в будущем домик поставить, поэтому ссылочку сохранил. Привлекает малыми трудозатрами и относительной дешевизной, по сравнению с обычными фундаментами на глубину промерзания. Для бани, я думаю, актуально при возведении на сильно пучинистых грунтах. Опять же уровень теплоизоляции тянет на возведение "пассивного дома"- а это-существенная экономия энергии, причем любой-будь то электричество или дровяное отопление. Там правда реклама производителя ЭППС. Но их сейчас много, так что не вижу проблем взять ЭППС любой другой.
http://www.alfaplan.ru/INSTRUKZII/Fumdament.pdf
 
TC
Василий Куценко

Василий Куценко

Супер-модератор
Команда форума
Производитель Аквапечей
olec, Бегло просмотрел - весьма достойно изучения. Пасиб Олег
 

BIS 74

Новичок
Здравствуйте!
Василий, не нашел ни одной половой:)] темы, хочу пол по грунту сотворить. Каркасная баня на неглубокой ленте.
Направьте, пожалуйста, неофита на истину.
 

ZYBY

Модератор
Владелец Аквапечи
Сейчас раскидаюсь по работе и освещу. Но лучше сформулировать правильно вопрос.
1. Что за грунты,
2. УГВ
3. Как стоит вода весной.
Для начала.
 

BIS 74

Новичок
Сергей, приветствую!
Пол по грунту требуется, не проливной.
Грунт- снят чернозем на штык, далее глина с песком. Угв низкий, вода не стоит вовсе, участок с уклоном, строения на возвышенности.
Баня так же планируется на высокой части участка.
Фото свежезалитой ленты: подушка песчаная 45 см, затем лента 25 ширина, 60 высота. В нижней точки над грунтом 20 см высота.
http://postimg.org/gallery/1dze4fx7a/
НА площади КО грунт пока не выбран.
 

ZYBY

Модератор
Владелец Аквапечи
Эх, нужно было сразу утепленную плиту делать! Многое не предусмотрено!
А теперь, если внутри ленты лить бетон - нужно связать ленту и залитое пространство. Иначе, лента и внутрянка будет жить каждый своей жизнью. А это буриться в ленту на уровне заливки внутреннего бетона, выводить пруток и его заливать в бетон.
Но остается проблема - дверные проемы - лента мешает. Тогда сыпать нужно практически до уровня верха ленты! Чтобы потом нормально было ходить. Это нужно было предусмотреть при заливке.
1. Раз все внутри выбрано тогда стелить геотекстиль
2. По периметру класть стоя ЭППС
3. Сыпать песок и проливать, трамбовать, потом гравий мелкой фракции, тоже тромбануть. Все поднимать на уровень внутренней плиты.
4. Застелить листами ЭППС по гравию, он и гидроизоляцию обеспечит. Естественно, боковые ЭППС выводить на один уровень с половыми
5. Дальше на этом уровне бурить для прутка - это выводы-связка ленты и стяжки внутренней.
6. Потом, прямо по ЭППС лить стяжку до 7 см толщиной.

Либо оставлять плавающую стяжку внутри ленты. Все тоже самое, только отгородить вертикально ЭППС, поднять внутрянку на нужный уровень и просто внутри ЭППС залить плиту. Но тогда возможны подвижки плиты относительно ленты из за сил пучения.

Нужно было делать так!

Фото 0062.JPG
 

sache

Аквафан
Владелец Аквапечи
Эх, нужно было сразу утепленную плиту делать!
Почему так категорично? @BIS 74, баня будет промерзаемая или будете поддерживать "+"?
если внутри ленты лить бетон - нужно связать ленту и залитое пространство. Иначе, лента и внутрянка будет жить каждый своей жизнью.
При полах по грунту пол и лента и должны жить своей жизнью.
По предложенному пирогу - при озвученных условиях можно делать проще и без связки пола с лентой.
 

ZYBY

Модератор
Владелец Аквапечи
баня будет промерзаемая или будете поддерживать "+"?
А это для любого случая.

По предложенному пирогу - при озвученных условиях можно делать проще и без связки пола с лентой.
Можно то оно можно. Но практика показывает, что сезонные подвижки грунта идут. И стяжка внутри, не привязанная к могучей ленте, будет прецессировать относительно нее. И это вызовет разрушение отделки по цоколю ленты и разгерметизацию стыка стяжки и ленты.
Это брат @sache, - кацмический марксизъм!
 

sache

Аквафан
Владелец Аквапечи
Это брат @sache, - кацмический марксизъм!
Никакая анкеровка не спасет от того, о чем ты написал, коли оно случится. Почитай о защемленном перекрытии, вариантом которого и является анкеровка стяжки. Там армирование будь здоров в области примыкания. Пол по грунту я бы все же делал плавающим. Возможные проблемы с подвижками в этом случае нужно решать конструктивно.
 

ZYBY

Модератор
Владелец Аквапечи
Дядя Саша, если у вас там все такие умные, то что ж Вы строем не ходите!))
Я же поругал этот вариант и показал на фото, как правильно. А теперь остается только - банзай!
Тяжело грызть застывший бетон!
 
Последнее редактирование:

RedHotToad

Аквафан
Владелец Аквапечи
Здравствуйте!
Василий, не нашел ни одной половой:)] темы, хочу пол по грунту сотворить. Каркасная баня на неглубокой ленте.
Направьте, пожалуйста, неофита на истину.
У меня пол по грунту и неглубокая лента. Доберусь до компа разжую что к чему, тоже долго вопрос изучал...
 

BIS 74

Новичок
Баня года два будет без отопления, сезонная. После завершения дома в баню проведу отопление для постоянного пользования.
Предполагал отмежевать стяжку от фундамента с торцов через экструзию.
Если лить 7 см. стяжки, то армировать оную в один ярус арматурой 10 мм. или сеткой? В парной и мойке так же по грунту в планах, облицовка керамогранит. В КО линолеум.
RedHotToad, будьте добры "разжевать".
Полагаю, тема полезная не только для меня, тк на данном ресурсе не особо освещен сей аспект.

Баня строится под АкваСпринт.
 

RedHotToad

Аквафан
Владелец Аквапечи
начал было писать, но вспомнил что в свое время случайно наткнулся вот на это
http://www.wayhome.tv/2011/12/pirozhki-polov-chast-1-poly-po-gruntu/
Дядька очень подробно и доходчиво объясняет что к чему.
это первая часть. там же есть и продолжение. вопросов скорее всего не останется...
 

ZYBY

Модератор
Владелец Аквапечи
Какой-то словестный роман! Даже 1 часть не одолел. Если бы нашел в инете и читатьбы дальше не стал!
Сейчаси материалы новые и технологии.
 

RedHotToad

Аквафан
Владелец Аквапечи
@ZYBY, А вот если бы одолел, то увидел бы что там видео выложено, в котором рассказывается что такое полы по грунту и как их делать.
Но кому не интересно могут не смотреть, они ведь сами все знают и могут по первым строкам дать исчерпывающую рецензию...
Вот интересный ты человек, даже не читая сделал вывод о том, что там говорится об устаревших материалах и технологиях. Как так получается?
 

ZYBY

Модератор
Владелец Аквапечи
Значит плохо излагает! Часть первая ни о чем!))
Хотябы теорию писал по этому, а то бла бла.
Мне нужна конкретика и сразу. Не мой стиль и читать народ не будет.
Только у тебя терпения хватило дойти до сути!))
Пусть переписывает с требованиями быстротечности времени!))
 
Последнее редактирование:

ZYBY

Модератор
Владелец Аквапечи
Вкороче, парню не понравился мой правильный вариант!))) И доброжелательная критика.
Начало не верное. Вот и куча проблем!
 

Alekcandp

Новичок
Добрый вечер! Интересует "слои" пола, гидро и теплоизоляция. Планирую на грунте (глина воды нет) делать черновую армированную стяжку 100 мм и стелить маты теплых полов, подскажите между черновой стяжкой, теплым полом и плиткой какие еще нужны "слои"?
 

Аквапечи для бани

Верх Низ