Sofia55
Участник
Подскажите, где лучше расположить массажный стол? В моечной, в помещении с бассейном(расположена рядом с моечной) или в комнате отдыха? Спасибо.
Обсуждение Приступая к строительству бани...
- Автор темы Василий Куценко
- Дата начала
-
- Теги
- баня строительство бани
Все зависит от того, какие массажи планируется делать. Если это будут мыльные, с применением глины или других обертывающих материалов во время и после, то потребуется все это смывать - значит моечная. При этом важна температура при проведении массажа. В КО или бассейна может быть холодно.
Chubich
Новичок
На даче сейчас разгребаю уголок под строительство бани. Вагонка уже приготовлена, как и с печью уже определился. Погуглил, поискал и решил брать все в одном месте- деревянные двери для бани , там где и вагонку покупал. Печку ****** решил. Надеюсь до конца зимы успею
Не санкционированная реклама удалена
Администратор
Не санкционированная реклама удалена
Администратор
Syslog
Советник
Думаете, что утепление сруба снаружи для него более благоприятно (в части гниения сруба), чем утепление изнутри с отчечкой пара фольгой?
TC
- Автор темы
- #26
Сруб вообще утеплять не нужно. но если уж то снаружи безпроблемнее. изнутри меж обшивкой и срубом проветривания нету. потому там он в первую очередь и гнить начнет.
Syslog
Советник
А утепляя снаружи - нет вентиляции между наружней частью и утеплителем. Аналогично, только в случае внутреннего утепления мы отсекаем влажность фольгой, а утепляя снаружи - никак не отсекаем, паропрозрачный материал дерево сруба и швы быстренько заполнят влагой утеплитель. И еще вопрос, что быстрей высохнет: утеплитель снаружи дома, пропитанный паром из парилки или древесина сруба, обдуваемая ветрами с меньшим количеством влаги из-за отсечки фольгой. Ососбенно зимой, когда абсолютная влажность на улице мала и дерево хорошо отдает внутреннюю влагу воздуху, особенно на ветру. Известно, что за год сушки дерева, за зиму древесина отдает гораздо больше влаги, чем за весь остальной сезон. Думаю, что идеию обернуть сруб снаружи парозащитой, а потом положить утеплитель, здесь никто не предложит.
Если говорить об утеплении жилого дома из сруба, то я однозначно бы сказал свое ЗА утеплению снаружи, сохраняя паропрозрачность всего строения без применения парозащитных пленок. А вот утеплять паровую баню таким способом я побоялся бы. Аргументируйте, пожалуйста, за предложенную вами схему, может, я чего то не алло...
Если говорить об утеплении жилого дома из сруба, то я однозначно бы сказал свое ЗА утеплению снаружи, сохраняя паропрозрачность всего строения без применения парозащитных пленок. А вот утеплять паровую баню таким способом я побоялся бы. Аргументируйте, пожалуйста, за предложенную вами схему, может, я чего то не алло...
если у вас такое случиться - сруб можно на дрова пускать. уже ничего не поможет.
TC
- Автор темы
- #29
там ее сделать можно, а внутри гораздо проблемнее.
А уж снаружи изнутри - это выбор меньшего зла.
А самое верное - строить каркас для бани.
Сруб - вообще очень проблемная штука.
Syslog
Советник
У меня получилось так, что под баню используется сруб. Сам понимаю, что плохо, но пляшу от того, что есть. Принимаю его как данность. Поэтому вопрос утепления и внутренней отделки парной для меня вопрос актуальный и интересный. Тем более, что этот сруб, фактически и домик для жилья, т.к. стротельство дома на даче может отложиться в дальнее далеко...
Итак, есть сруб, 6-стенок. Одна часть его предназначена для парилки, одна, такая же, для МО и самая большая часть - для КО. Обсуждать ходы и планировку в данном случае бесполезно, т.к. уже данный выриант утвержден "сверху", поэтому исхожу из того, что есть.
1. вариант, который рекомендуют некоторые банястроители, и к который я бы и применил, если бы не некоторые НО, это сруб как есть, законопатить и оставить без отделки в ПО. Теперь те самые НО. Переруб. 2 стены в ПО получаются перерубом. Его законопатить не получится в принципе, т.к. на него нет давления сверху, сделан он явно хреново, между бревнами огромные щели, толшина переруба 10 см. Конопатка там не держится. Значит нужно изнутри делать обшивку. А состыковать ГЕРМЕТИЧНО 2 стены переруба с 2 основными стенами - проблема еще та... Тоже касается и герметичности потолка в стыке со стенами. Особо усугубляет проблему жилой второй этаж. Именно в части пароизоляции ПО от всего остального дома.
2. вариант, учитывая вышесказанное, это обшить парную (на скользячках, раз струб),и провести внутреннюю пароизоляцию внутри каркаса. А раз уже будут опорные рейки обшивки, то есть смысл вложить туда утеплитель. Сразу решается вопрос пароизоляции, герметичности потолка. Фальшпотолок с пароизоляцией и дополнительным утеплением.
Т.е. используем внутреннее утепление ПО, так не любимое Василием и некоторыми другими тоже.
3. вариант - утепляем снаружи, а внутри делаем обшивку вагонкой, доской или плиткой... Внутри надо тоже как-то обеспечить пароизоляцию от всего остального дома. А это тоже вопрос еще тот...
Использовать парозащитные пленки можно, но с учетом взаимной подвижности стен друг относительно друга и относительно потолка... будет не надежная пароизоляция, просится опять внутренний каркас... Но посмотрим пока без парозацитных пленок.
Далее, используем известный сайт и посмотрим температуры и влажности внутри стены при разных вариантах. Чтобы понять где будет влага, в каком случае стены будут суше или сырее...
Итак, есть сруб, 6-стенок. Одна часть его предназначена для парилки, одна, такая же, для МО и самая большая часть - для КО. Обсуждать ходы и планировку в данном случае бесполезно, т.к. уже данный выриант утвержден "сверху", поэтому исхожу из того, что есть.
1. вариант, который рекомендуют некоторые банястроители, и к который я бы и применил, если бы не некоторые НО, это сруб как есть, законопатить и оставить без отделки в ПО. Теперь те самые НО. Переруб. 2 стены в ПО получаются перерубом. Его законопатить не получится в принципе, т.к. на него нет давления сверху, сделан он явно хреново, между бревнами огромные щели, толшина переруба 10 см. Конопатка там не держится. Значит нужно изнутри делать обшивку. А состыковать ГЕРМЕТИЧНО 2 стены переруба с 2 основными стенами - проблема еще та... Тоже касается и герметичности потолка в стыке со стенами. Особо усугубляет проблему жилой второй этаж. Именно в части пароизоляции ПО от всего остального дома.
2. вариант, учитывая вышесказанное, это обшить парную (на скользячках, раз струб),и провести внутреннюю пароизоляцию внутри каркаса. А раз уже будут опорные рейки обшивки, то есть смысл вложить туда утеплитель. Сразу решается вопрос пароизоляции, герметичности потолка. Фальшпотолок с пароизоляцией и дополнительным утеплением.
Т.е. используем внутреннее утепление ПО, так не любимое Василием и некоторыми другими тоже.
3. вариант - утепляем снаружи, а внутри делаем обшивку вагонкой, доской или плиткой... Внутри надо тоже как-то обеспечить пароизоляцию от всего остального дома. А это тоже вопрос еще тот...
Использовать парозащитные пленки можно, но с учетом взаимной подвижности стен друг относительно друга и относительно потолка... будет не надежная пароизоляция, просится опять внутренний каркас... Но посмотрим пока без парозацитных пленок.
Далее, используем известный сайт и посмотрим температуры и влажности внутри стены при разных вариантах. Чтобы понять где будет влага, в каком случае стены будут суше или сырее...
Последнее редактирование:
Syslog
Советник
Посмотрим температуры и влажность древесины сруба при наружнем утеплении. Причем, дерево считается законопаченным вглухую герметично, т.е. паропрозрачность конопатки не выше паропрозрачности дерева, что весьма сомнительно в реале само по себе, а при дырках в конопатке - вообще, влажность внутри парилки и за бревном будет одинаково высокой, т.е. попадет в утеплитель.
видно, что кривая точки росы лежит близко к графику реальной влажности стены сруба. Чуть что не так - образование конденсата гарантировано. Если не внутри дерева, то в месте контакта с утеплителем - так точно.
Что касается наружней температуре дерева, бревен сруба - она будет явно больше, чем температура в остальной части дома. Возникнет перенос тепла из ПО в остальное пространство. Т.е. мощность печи будет тратиться и на прогрев толщи бревен, до температур, которые не нужны в других местах.
видно, что кривая точки росы лежит близко к графику реальной влажности стены сруба. Чуть что не так - образование конденсата гарантировано. Если не внутри дерева, то в месте контакта с утеплителем - так точно.
Что касается наружней температуре дерева, бревен сруба - она будет явно больше, чем температура в остальной части дома. Возникнет перенос тепла из ПО в остальное пространство. Т.е. мощность печи будет тратиться и на прогрев толщи бревен, до температур, которые не нужны в других местах.
Syslog
Советник
Т.е. возникает ситуация, которую стоит бояться.
Это образование конденсата между утеплителем и бревнами. Снаружи утеплитель вентилируется. Но скорей всего, влагу, даже не влагу, а ВОДУ, выдуть через слой утеплителя вряд ли получится. И конденсат там в такой схеме получится 100%.
Кроме того, средняя влажность в бревне и средняя температура бревна выше, чем в следующем варианте. А это, кроме опасности гниения, плесневения дерева, влечет за собой и энергетические расходы.
Это образование конденсата между утеплителем и бревнами. Снаружи утеплитель вентилируется. Но скорей всего, влагу, даже не влагу, а ВОДУ, выдуть через слой утеплителя вряд ли получится. И конденсат там в такой схеме получится 100%.
Кроме того, средняя влажность в бревне и средняя температура бревна выше, чем в следующем варианте. А это, кроме опасности гниения, плесневения дерева, влечет за собой и энергетические расходы.
Syslog
Советник
Вариант внутреннеого каркаса, пароизоляции и внутреннего утепления.
Видно, что конденсата на месте стыка утеплителя и дерева не может быть в принципе, кривые влажности и точек росы очень далеки друг от друга.
Средняя влажность дерева гораздо ниже, чем в предыдущем варианте. Внутренняя температура бревна примерно равна температуре этого же бревна, находящегося либо в МО, либо в КО. Т.е. бревно не надо локально перегревать. Экономим энергию печи. А меньшаяя влажность дерева, как раз говорит, что оно должно прослужить дольше предыдущего варианта.
ЖДУ КРИТИКИ, Прошу ткнуть носом в ошибки, если они есть, в моих рассуждениях.
Видно, что конденсата на месте стыка утеплителя и дерева не может быть в принципе, кривые влажности и точек росы очень далеки друг от друга.
Средняя влажность дерева гораздо ниже, чем в предыдущем варианте. Внутренняя температура бревна примерно равна температуре этого же бревна, находящегося либо в МО, либо в КО. Т.е. бревно не надо локально перегревать. Экономим энергию печи. А меньшаяя влажность дерева, как раз говорит, что оно должно прослужить дольше предыдущего варианта.
ЖДУ КРИТИКИ, Прошу ткнуть носом в ошибки, если они есть, в моих рассуждениях.
Syslog
Советник
Вот и я про тоже, что утеплитель снаружи может сгноить сруб в БАНЕ.
Если это жилой дом, то там я бы применял утепление снаружи без пароизоляционных пленок, чтобы сохранить паропрозрачность конструкции в целом, т.к. сохранить "дышание" у сруба. Но в доме влагонасыщенность внутри сруба на много много ниже, чем в ПО.
TC
- Автор темы
- #35
Я где то писал, может в Лекциях, Гниет сруб, не от влаги, самой по себе. А от условий для жизнедеятельности грибков, плесени и иных...
А условия эти - 10-40 * и умеренная влажность.
На ваших графиках где обшивка снаружи там температура в рабочем режиме на начале сруба 60- 70* То есть убийственная для этих животных.
А когда ПО на проветривании, то условия ниже ихней жизнедеятельности и по Т-ре и по %.
И + Кислород как убийца этих паразитов.
Вот это я имел ввиду при предпочтениях - откуда обшивать сруб?
Но должен вас разочаровать, - этими паразитами сруб заражаеться еще на пилораме.
Потому убить их до конца - это только спалить сруб...
В остальном не допускать их размножения лучше всего не обшивая сруб ничем, что бы была возможность проветривать (убивать кислородом) их с двух сторон.
Syslog
Советник
Поверхность бревна, которая открыта (что внутри при одном варианте, что снаружи при другом варианте утепления) вопросов не вызывает.
Проблема есть в месте контакта утеплителя с деревом. Где отсутствует свободная вентиляция и доступ кислорода.
Как видите, при внутреннем утеплении, внутренняя часть бревна имеет влажность ниже 30%. А при такой влажности грибок не размнрожается, он в ступоре, не развивается дальше, споры и мицелий не проявляет жизни.
Снаружи, без обшивки, на дерево действует УФ, кислород и ветер сушит.
При наружном утеплении, в местах, где "сифонит" конопатка влажность будет 100%, т.е. образуется конденсат. а температура - как раз идеальная для разможения грибков.
Поэтому, меня опять не убедили. Упрямый я. Не вижу плюсов наружного утепления, а вижу как раз его минусы.
Кто сможет меня переубедить, если я не прав?!
Опять таки, не увидел преимуществ
Проблема есть в месте контакта утеплителя с деревом. Где отсутствует свободная вентиляция и доступ кислорода.
Как видите, при внутреннем утеплении, внутренняя часть бревна имеет влажность ниже 30%. А при такой влажности грибок не размнрожается, он в ступоре, не развивается дальше, споры и мицелий не проявляет жизни.
Снаружи, без обшивки, на дерево действует УФ, кислород и ветер сушит.
При наружном утеплении, в местах, где "сифонит" конопатка влажность будет 100%, т.е. образуется конденсат. а температура - как раз идеальная для разможения грибков.
Поэтому, меня опять не убедили. Упрямый я. Не вижу плюсов наружного утепления, а вижу как раз его минусы.
Кто сможет меня переубедить, если я не прав?!
Опять таки, не увидел преимуществ
TC
- Автор темы
- #37
А если так:
Сруб в любом случае начнет гнить там где будет утеплитель /обшивка . Только если снаружи то вони/запаха в парной не будет. И всегда можно сделать ревизию и накрыть грибок химией. чего изнутри сделать нельзя.
У моего знакомого два сруба - дом и баня на даче. снаружи все обработано химией. изнутри ничем не обшито . Работает Аква уже почти 5 лет.
Изнутри в парной за это время как в музее, - даж намека на гниль/плесень/грибки нет .
Сейчас дам ссыль на фотки.
TC
- Автор темы
- #38
TC
- Автор темы
- #39
Верить графикам стоит? А если фольга дала "трещину" а она очень даже легко может подвести. Тоже будет 30%?
Или будет так же как и тут:
Здесь два варианта, как видится мне, либо держать сруб в тепле и ни чем не утеплять или утеплять по внутренней части. Но утеплять как и говорилось, делать скользящие, на них контр.брус и на него каркас. Ну в таком случае нужно сруб обрабатывать по внутренней части антисептиком и делать вентиляцию внутреннего зазора и над потолком тоже и всю вентиляцию выводить в смежное помещение. Головняк конечно еще тот, но при желании и правильности рук растущих с правильного места, сделать можно.
Аквапечи для бани
