Открываю тему для помощи новичкам в организации вентиляции в банях и парилках.
Выкладывайте сюда свои вопросы и проэкты и будем рассматривать. Если не увидел или пропустил Ваше сообщение стучите в личку и при появлении на форуме обязательно загляну и помогу.
Вентиляция в бане – это важный момент, о котором не стоит забывать при начале строительства бани как строения. О вентиляции можно говорить много (осушители, подогрев притока, управление влажностью и температурой), все это стоит немалых средств и выполняется в основном профессионалами.
Имея свой банный комплекс и потратив не одну тысячу американских президентов на приобретение элементов вентиляции и их установку, а затем и "подружив" все системы в одно целое, хочу сказать, что дорого и хлопотно это.
Поэтому не будем рассматривать высокотехнологичный вариант, а подойдем к вопросу вентиляции бани как собственники, не желающие тратить больших денег на вентиляцию.
Вентиляцию рассмотрим на отдельно стоящей бане с комнатой отдыха (КО), моечной, предбанником и парилкой. Для обеспечения нагрева парилки возьмем на сегодняшний день самый распространенный вариант- металлическую печь (МП). На устройстве стен останавливаться не будем, т.к. человек, читающий про вентиляцию, как правило, уже построил или решил, из чего будет строить баню.
Итак печь. Печь будем рассматривать дровяную, которая имеет всего два варианта расположения топки:
А) топка внутри парилки
Б) топка из смежного помещения (за счет топочного тоннеля).
В продаже есть печи, которые ставятся «как есть» или печи, которые сделаны с расчетом на последующую обкладку кирпичом (или облицовку каменными плитами). Мы будем рассматривать только последние, т.к. подавляющее большинство металлических печей, не обложенных кирпичом, не подходит для режимов Русской Паровой Бани.
К чему здесь печи?- спросите Вы.
К тому, что печь в бане является главным двигателем и приводом вентиляции.
Итак, металлическая печь установлена в парной и обложена кирпичом с четырех сторон с зазором в 5см между металлом и кирпичом.
Вариант первый: топка из КО. Это очень распространенный вариант- нет мусора от дров в парной, двери в парную лишний раз не открываются, а при наличии большого жаростойкие стекла в топочной дверце можно любоваться огнем.
Как установить печь (помня, что она будет обложена кирпичом) в стену?
В стене делается прорезь на ширину кирпичной обкладки. Печь уже стоит в парной - в КО выглядывает только топка. Кирпичом обкладывем топочный тоннель (не плотно, с зазором в 0,5-1 см под укладку мягкой базальтовой ваты, т.к. при тепловом расширении может произойти деформация и разрушение тоннеля или кладки), не забывая соблюдение противопожарных отступов от огня до горючего материала. Изнутри парной выкладываем 3 кирпичных стенки, которые примыкают к лицевой стене. Кирпичная «рубашка» готова.
И здесь встает вопрос притока кислорода для горения печи, иными словами- свежего воздуха. Его можно подвести двумя способами:
1) вентканалом под полом и вывести у предтопочного металлического листа, который защищает пол от возгорания при выпадении углей из топки. Диаметр короба берем 120 % диаметра трубы дымохода. На канал ставим вентрешетку для возможности закрывать между парениями. Приток берем с улицы, а не из подпольного пространства во избежание разных неприятных запахов.
2) второй вариант притока можно сделать напольным, так же подвести коробом вдоль стены к печи, взяв так же с улицы и довести до предтопочного листа. На торец короба также поставить регулируемую решетку.
В обоих вариантах на наружной части короба с улицы ставим вент решетки с сетками от насекомых. Итак, приток для горения у нас готов. Таким образом печь будет нормально работать, не делая сквозняков по помещению.
Теперь рассмотрим второй вариант печи - с топкой внутри парилки. Для притока здесь нужно два короба, один для горения дров, второй для конвекции - т.е. движения потоков воздуха. Здесь напрашивается подиум сам собой, он будет смотреться более цивильно и благороднее и не будет мешать и занимать лишнего места в парилке. Притоки для конвекции и для горения должны быть по 125см2, в суме 250см2. Отмечаем печь на полу с экраном как ориентир. От стены, в которой будет сделано отверстие для притока, кирпич кладем на ребро в 3 ряда - один у стены, второй посредине, третий по краю. Нужно сразу выложить высотой 24 см до места предполагаемого кирпичного экрана, а затем перекрыть сверху кирпичом. Доводим до того места, где будет стоять печь, на одном коробе пару кирпичей не ставим так, чтобы один короб поддувал под печь, торец его закладываем. Второй короб доводим до конца и в торец вставляем поддувальную печную дверку (придется поработать болгаркой и подогнать кирпич по дверке, а снизу надо будет что-то подложить, чтобы дверка не терлась об пол).
Итак, подиум готов и в нем два канала: один - приточный для конвекции, смотрящий вверх под печь, и второй - приточный для горения, смотрящий в парилку и перекрывающийся дверкой. На стене, идущей в КО, делаем два канала под дверки на уровне каменной закладки под верхом, расстояние вымеряется рулеткой с таким расчетом, что дверки будут 12 см не доходить до верха кирпичной рубашки. На этот подиум ставим печь, можно под ножки положить металлические пластины или уголок, что бы ножки печи не давили на каналы точечно, а нагрузка была более равномерно распределена на площадь кирпичного короба.
Теперь можно обкладывать печь, кирпичом на ложок (вполкирпича), для прохода топливного канала оставляем отверстие. Обязательно оставляем щель между печью и кирпичом в 1-2 см, позже ее закроем негорючим материалом для герметичности.
Выкладывая кирпичный экран, можно поставить две или три конвекционный дверки- для возможности прогрева парной горячим воздухом.
Дверки ставим так, чтобы над ними было еще два ряда кирпича. Ставим на верх экрана уголки и по ним кладем кирпич полностью перекрывая верх экрана. Не забываем сделать в верхнем перекрытии отверстия для паровых пушек. В проделанные в стене отверстия вставляем дверки для подогрева КО. Вот один вариант кирпичной рубашки С РАЗДЕЛЕННЫМ ПРИТОКОМ. На момент прогрева и просушки будут открыты лишь конвекционные верхние дверки, на момент парения дверки закрываются и открывается поддувальная дверка на коробе для притока воздуха для горения. При парении дверки в стене КО открыты, их можно также попробовать открывать во время прогрева парилки.
Вот теперь, когда основной тепловой насос установлен, стоит подумать об оттоке воздуха... Для этого рассматриваю и предлагаю короб по диагонали от притока, чтобы обеспечить полностью всю площадь парилки движением воздушных масс и исключить "проблемные места". Если кирпичная рубашка стоит одной стеной в предбанник, и вывести в него одну дверку, то прогрев и просушка будет работать еще и на предбанник, при условии установки вентиляционного короба, описанного ниже.
Вентиляционный короб делаем с забором воздуха у пола на расстоянии 25-30 см от пола. Коробом ведем к потолку и выводим сквозь стену на улицу. Сам короб можно собрать из вентиляционных пластиковых коробов и обшить вагонкой, чтобы не портил внешний вид и не бросался особо в глаза. Площадь короба возьмем 125 см2 +10%.
Принцип работы вентиляции. При растопке печи воздух начинает прогреваться и выходить в верхние дверки, если открыты нижние, то часть будет делать оборот, заходя через низ для повторного прогрева. Нижние дверки нужны при первоначальном прогреве, для разгона печи на обороты, чтобы меньше был подсос с улицы. В дальнейшем нижние дверки прикрываются, работает печь лишь с открытыми верхними дверками. Холодный воздух, заходя через короб под печь, будет нагреваться и выходить через верхние дверки, наполняя парилку горячим воздухом. Так будет до тех пор, пока парилка не наполнится горячим воздухом почти до низа короба, и тогда более прохладный воздух начнет выходить на улицу, вытесняемый более горячим воздухом, нагревая все на своем пути. Т.к короб расположен у пола, то часть тепла будет отдаваться полу и прогревать его. Так же после парения, подкинув в печь пару поленьев для горения, будем сушить парилку от влаги. Такая вентиляция нужна лишь для прогрева и просушки парилки. Короб является лишь каналом или руслом для потоков воздуха, которым управляет печь. На момент парения конвекционные дверки прикрываются и открываются в КО и или в предбаннике, тем самым нагревая еще смежные помещения.
Металлическая труба дымохода также может служить дополнительным источником тепла для парилки и КО. Только надо правильно ее организовать. Сама по себе открытая раскаленная труба будет излучать жесткое тепло. Многие, борясь с этим жаром, ставят сэндвич-трубу, тем самым неэффективно используют это тепло. Если мы сразу облачим однослойную трубу в кирпичный кожух, на втором ряду кладки вставим поддувальную дверку, а наверху под потолком вставим вторую дверку, то во время прогрева получим дополнительный тепловой насос для прогрева и просушки парилки. Но при парении он будет лишним и его придется перекрывать, тем самым опять снижать КПД печи. Для более рационального теплосьема- можно сделать два короба из нержавейки, установить на противоположной вставленным дверкам стороне и вывести в КО, где так же перекрыть регулировочными дверками.
Вот вкратце описал вентиляцию бани и ее принцип. Хочу еще сказать что под каждую баню она подбирается индивидуально, но принцип один для всех.
Выкладывайте сюда свои вопросы и проэкты и будем рассматривать. Если не увидел или пропустил Ваше сообщение стучите в личку и при появлении на форуме обязательно загляну и помогу.
Вентиляция в бане – это важный момент, о котором не стоит забывать при начале строительства бани как строения. О вентиляции можно говорить много (осушители, подогрев притока, управление влажностью и температурой), все это стоит немалых средств и выполняется в основном профессионалами.
Имея свой банный комплекс и потратив не одну тысячу американских президентов на приобретение элементов вентиляции и их установку, а затем и "подружив" все системы в одно целое, хочу сказать, что дорого и хлопотно это.
Поэтому не будем рассматривать высокотехнологичный вариант, а подойдем к вопросу вентиляции бани как собственники, не желающие тратить больших денег на вентиляцию.
Вентиляцию рассмотрим на отдельно стоящей бане с комнатой отдыха (КО), моечной, предбанником и парилкой. Для обеспечения нагрева парилки возьмем на сегодняшний день самый распространенный вариант- металлическую печь (МП). На устройстве стен останавливаться не будем, т.к. человек, читающий про вентиляцию, как правило, уже построил или решил, из чего будет строить баню.
Итак печь. Печь будем рассматривать дровяную, которая имеет всего два варианта расположения топки:
А) топка внутри парилки
Б) топка из смежного помещения (за счет топочного тоннеля).
В продаже есть печи, которые ставятся «как есть» или печи, которые сделаны с расчетом на последующую обкладку кирпичом (или облицовку каменными плитами). Мы будем рассматривать только последние, т.к. подавляющее большинство металлических печей, не обложенных кирпичом, не подходит для режимов Русской Паровой Бани.
К чему здесь печи?- спросите Вы.
К тому, что печь в бане является главным двигателем и приводом вентиляции.
Итак, металлическая печь установлена в парной и обложена кирпичом с четырех сторон с зазором в 5см между металлом и кирпичом.
Вариант первый: топка из КО. Это очень распространенный вариант- нет мусора от дров в парной, двери в парную лишний раз не открываются, а при наличии большого жаростойкие стекла в топочной дверце можно любоваться огнем.
Как установить печь (помня, что она будет обложена кирпичом) в стену?
В стене делается прорезь на ширину кирпичной обкладки. Печь уже стоит в парной - в КО выглядывает только топка. Кирпичом обкладывем топочный тоннель (не плотно, с зазором в 0,5-1 см под укладку мягкой базальтовой ваты, т.к. при тепловом расширении может произойти деформация и разрушение тоннеля или кладки), не забывая соблюдение противопожарных отступов от огня до горючего материала. Изнутри парной выкладываем 3 кирпичных стенки, которые примыкают к лицевой стене. Кирпичная «рубашка» готова.
И здесь встает вопрос притока кислорода для горения печи, иными словами- свежего воздуха. Его можно подвести двумя способами:
1) вентканалом под полом и вывести у предтопочного металлического листа, который защищает пол от возгорания при выпадении углей из топки. Диаметр короба берем 120 % диаметра трубы дымохода. На канал ставим вентрешетку для возможности закрывать между парениями. Приток берем с улицы, а не из подпольного пространства во избежание разных неприятных запахов.
2) второй вариант притока можно сделать напольным, так же подвести коробом вдоль стены к печи, взяв так же с улицы и довести до предтопочного листа. На торец короба также поставить регулируемую решетку.
В обоих вариантах на наружной части короба с улицы ставим вент решетки с сетками от насекомых. Итак, приток для горения у нас готов. Таким образом печь будет нормально работать, не делая сквозняков по помещению.
Теперь рассмотрим второй вариант печи - с топкой внутри парилки. Для притока здесь нужно два короба, один для горения дров, второй для конвекции - т.е. движения потоков воздуха. Здесь напрашивается подиум сам собой, он будет смотреться более цивильно и благороднее и не будет мешать и занимать лишнего места в парилке. Притоки для конвекции и для горения должны быть по 125см2, в суме 250см2. Отмечаем печь на полу с экраном как ориентир. От стены, в которой будет сделано отверстие для притока, кирпич кладем на ребро в 3 ряда - один у стены, второй посредине, третий по краю. Нужно сразу выложить высотой 24 см до места предполагаемого кирпичного экрана, а затем перекрыть сверху кирпичом. Доводим до того места, где будет стоять печь, на одном коробе пару кирпичей не ставим так, чтобы один короб поддувал под печь, торец его закладываем. Второй короб доводим до конца и в торец вставляем поддувальную печную дверку (придется поработать болгаркой и подогнать кирпич по дверке, а снизу надо будет что-то подложить, чтобы дверка не терлась об пол).
Итак, подиум готов и в нем два канала: один - приточный для конвекции, смотрящий вверх под печь, и второй - приточный для горения, смотрящий в парилку и перекрывающийся дверкой. На стене, идущей в КО, делаем два канала под дверки на уровне каменной закладки под верхом, расстояние вымеряется рулеткой с таким расчетом, что дверки будут 12 см не доходить до верха кирпичной рубашки. На этот подиум ставим печь, можно под ножки положить металлические пластины или уголок, что бы ножки печи не давили на каналы точечно, а нагрузка была более равномерно распределена на площадь кирпичного короба.
Теперь можно обкладывать печь, кирпичом на ложок (вполкирпича), для прохода топливного канала оставляем отверстие. Обязательно оставляем щель между печью и кирпичом в 1-2 см, позже ее закроем негорючим материалом для герметичности.
Выкладывая кирпичный экран, можно поставить две или три конвекционный дверки- для возможности прогрева парной горячим воздухом.
Дверки ставим так, чтобы над ними было еще два ряда кирпича. Ставим на верх экрана уголки и по ним кладем кирпич полностью перекрывая верх экрана. Не забываем сделать в верхнем перекрытии отверстия для паровых пушек. В проделанные в стене отверстия вставляем дверки для подогрева КО. Вот один вариант кирпичной рубашки С РАЗДЕЛЕННЫМ ПРИТОКОМ. На момент прогрева и просушки будут открыты лишь конвекционные верхние дверки, на момент парения дверки закрываются и открывается поддувальная дверка на коробе для притока воздуха для горения. При парении дверки в стене КО открыты, их можно также попробовать открывать во время прогрева парилки.
Вот теперь, когда основной тепловой насос установлен, стоит подумать об оттоке воздуха... Для этого рассматриваю и предлагаю короб по диагонали от притока, чтобы обеспечить полностью всю площадь парилки движением воздушных масс и исключить "проблемные места". Если кирпичная рубашка стоит одной стеной в предбанник, и вывести в него одну дверку, то прогрев и просушка будет работать еще и на предбанник, при условии установки вентиляционного короба, описанного ниже.
Вентиляционный короб делаем с забором воздуха у пола на расстоянии 25-30 см от пола. Коробом ведем к потолку и выводим сквозь стену на улицу. Сам короб можно собрать из вентиляционных пластиковых коробов и обшить вагонкой, чтобы не портил внешний вид и не бросался особо в глаза. Площадь короба возьмем 125 см2 +10%.
Принцип работы вентиляции. При растопке печи воздух начинает прогреваться и выходить в верхние дверки, если открыты нижние, то часть будет делать оборот, заходя через низ для повторного прогрева. Нижние дверки нужны при первоначальном прогреве, для разгона печи на обороты, чтобы меньше был подсос с улицы. В дальнейшем нижние дверки прикрываются, работает печь лишь с открытыми верхними дверками. Холодный воздух, заходя через короб под печь, будет нагреваться и выходить через верхние дверки, наполняя парилку горячим воздухом. Так будет до тех пор, пока парилка не наполнится горячим воздухом почти до низа короба, и тогда более прохладный воздух начнет выходить на улицу, вытесняемый более горячим воздухом, нагревая все на своем пути. Т.к короб расположен у пола, то часть тепла будет отдаваться полу и прогревать его. Так же после парения, подкинув в печь пару поленьев для горения, будем сушить парилку от влаги. Такая вентиляция нужна лишь для прогрева и просушки парилки. Короб является лишь каналом или руслом для потоков воздуха, которым управляет печь. На момент парения конвекционные дверки прикрываются и открываются в КО и или в предбаннике, тем самым нагревая еще смежные помещения.
Металлическая труба дымохода также может служить дополнительным источником тепла для парилки и КО. Только надо правильно ее организовать. Сама по себе открытая раскаленная труба будет излучать жесткое тепло. Многие, борясь с этим жаром, ставят сэндвич-трубу, тем самым неэффективно используют это тепло. Если мы сразу облачим однослойную трубу в кирпичный кожух, на втором ряду кладки вставим поддувальную дверку, а наверху под потолком вставим вторую дверку, то во время прогрева получим дополнительный тепловой насос для прогрева и просушки парилки. Но при парении он будет лишним и его придется перекрывать, тем самым опять снижать КПД печи. Для более рационального теплосьема- можно сделать два короба из нержавейки, установить на противоположной вставленным дверкам стороне и вывести в КО, где так же перекрыть регулировочными дверками.
Вот вкратце описал вентиляцию бани и ее принцип. Хочу еще сказать что под каждую баню она подбирается индивидуально, но принцип один для всех.
Последнее редактирование: