Как уже говорилось выше, существует несколько способов возведения фундамента. У каждого есть достоинства и недостатки. В процессе сооружения вносятся коррективы, т.е. будут некие отклонения от проекта. Ниже приведу выводы, которые, на мой взгляд, помогут определится будущим застройщикам в выборе того или иного решения.
1. Разметка.
Не пожалейте на разметку 20 метров арматуры д12, порежте по 1-1,2 метру. Должно получиться 20шт колышков, по 4шт на углы и по 2 шт на несущую перемычку. Все они забиваются минимум в полуметре от будущей траншеи.
Я использовал на углах по три прутка. Т.е. внешний контур стен задал 4-мя прутками (четко в углах) и по два прутка на внутренний контур. При копке траншеи, естественно, эти четыре прутка пришлось убрать и забить по два в полуметре от траншеи. Далее водяным уровнем были отбиты высоты и на арматуринах обозначены мелом. Засечки мелом делал, т.к. во дворе живет любопытный пес (любит он веревочки погрызть) и каждый вечер шнурок приходилось снимать, а каждое утро вешать обратно. Вообще за две недели строительства контроль и корректировку размеров производили 3 - 4 раза.
2. Траншея.
Есть несколько способов подготовки основания. Начиная от котлована, потом засыпки его ПГС, другой способ - траншея шире ленты на 1 метр, подсыпка и т.д., и самый экономичный способ - это траншея с проектной шириной. Первые два способа довольно затратные по земляным работам и по материалам на опалубку (если только не арендованная готовая опалубка). Но т.к. у меня заезд техники на участок не возможен, был выбран последний способ. Отрицательный момент такого способа это то, что края траншеи постоянно норовят обвалиться на уже подготовленное, подсыпанное, с пленкой и арматурой основание. Тем более если процесс растянут во времени, а ещё и через день идет дождь. Приходилось мастерком периодически выгребать землю. Чтобы была возможность установить опалубку во внутреннем контуре,
обязательно, сразу как только прокопали траншею, подчистите хотя бы на полметра от грунта который выкопали.
3. Пленка.
Можно лить и без пленки. Но, на мой взгляд, в этом есть некоторые преимущества. Стоит она не так дорого, я брал 170мкм, довольно прочная. Доски опалубки остаются чистыми, также влага из бетона сразу не уходит в землю и с ним можно какое-то время работать, тянуть и т.д. И какая-никакая гидроизоляция фундамента получается. Отрицательный момент - стыкам пленки надо уделять особое внимание, т.к. бетон начинает затекать под один слой пленки, что в конечном итоге приведет к его расслоению. А в траншее, там где нет опалубки и не к чему зацепиться, это сделать не просто. Приходилось в этих местах во время заливки разрывать пленку лопатой и поправлять её.
3. Арматурный каркас.
Многие в качестве поперечной арматуры используют прутки из 10-ки А400 (ребристая). Нарезают её по вертикальному и горизонтальному размеру с напуском, крайние приваривают к продольной арматуре, остальные вяжут. Мне больше нравится способ погнуть рамки из д8 А240 (гладкая). Выходит быстрее и экономичнее. Эти прутки работают только на срез и нагрузки практически не несут. Т.е. я старался придерживаться конструкитива из калькулятора МЗЛФ (П-эшки из д12, доп. хомуты на углах и т.д.). Высота каркаса получилась 500 мм, что не хорошо и не плохо. Для несущей способности этого вполне достаточно. Но, чтобы выставить такой каркас в траншее приходилось делать подкладки по 300мм, благо бетонного боя было в достатке. С другой стороны, я не переживал о том, что под каркас упадет кусочек земли или еще чего. Защитный слой по любому будет обеспечен. В отличие от усиленного каркаса, который был уложен над проблемным местом. Его высота получилась 800 мм, там заложил дополнительно к 4-м основным прутам еще 4 шт. Защитный слой снизу был выставлен 50 мм. И когда обсыпалась земля, приходилось её вышкребать оттуда, т.к. арматура оказывалась в земле. Относительно верхнего защитного слоя. Можно его сделать 50 мм, но если вам тянуть бетон, то лучше его сделать 100 мм, проще работать лопатой. Вывод, делал бы каркас высотой 700 мм, с конструктивными продольными прутами по центру, можно даже из 10-ки. Меньше мороки с выставлением в траншее.
По поводу фиксаторов арматуры. Сначала было купил упаковку 250 шт звездочек, потом сдал обратно. Не нашел им применения. В некоторых местах в их качестве применил отрезки 32 мм трубы ПНД. Нарезал по 50 мм, просверлил отверстия на краю, надрезал ножом и фиксатор готов. Понадобилось около десятка.
4. Подсыпка.
Можно и без подсыпки. Но если доходить до твердого основания и при этом хоть немного сэкономить на бетоне, то лучше подсыпать, лучше щебень. У меня получилось 100-200 мм песка, плюс 100-150 мм щебня фракции 20-40. Песком выровняли основание, пролили, протрамбовали. Щебнем дотрамбовали песок и сэкономили пару кубов бетона.
5. Опалубка.
Сразу хочу отметить, что опалубка, установленная выше проектного уровня гораздо лучше, чем выставленная в ноль. Но это в случае если вы укладываете товарный бетон, который надо тянуть. Меньше проливается через края. А уровень задается либо шнурками, либо, как в моем случае прикрепленным ЭППС. Использовал доску 30х150х4,5м. На самых длинных щитах по 5-ть перемычек, столько же подпорок. Там где высота опалубки была до 300 мм использовали щиты из старой доски 25-ки, снятой с пола и потолка пристройки. Как говорил выше, сразу вокруг траншей немного подравнять края, чтобы между землей и опалубкой более менее не было щелей. Где сильно обвалилась земля, крепил щиты из обрезков того, что нашел - ОСБ, фанера, ДСП и т.д.
6. Утеплитель фундамента.
Был куплен технониколевский "Технопласт" толщиной 50мм и размерами 1180х580мм. По расчетам получилось длина стен 10,5х2+9х2= 39м. Кол-во листов ЭППС = 39/0,58 и делим на 1,5 = 44,82(45) штук. На полтора делил, т.к. нам надо утеплить 80 см, поэтому из одного листа получалось полтора. Половинки склеил клеем для ЭППС. Далее каждому листу (до порезки, склейки) придали шероховатость с помощью терки, изготовленной из куска оцинковки и гвоздя. Подготовленные листы, которых было уже 67 шт, смонтировал на опалубку по внешнему контуру. Стыки промазывал тем же клеем, крепил саморезами 75 мм по 2 шт.
7. Закладные.
Под ввод канализации и трубы притока для камина планировал купить 2-х метровую рыжую трубу 160мм, порезать её на три части. Каково же было мое удивление, когда мне предложили именно закладные по 7 грн за штуку (нарезанные из трубы ПНД), вместо трубы за 200 грн. И, естественно, всякие закладные для внутренней канализации, электричества и т.д. не забывайте заложить сразу до заливки.
8. Заливка бетона.
Заливка планировалась на субботу 30 апреля. За неделю спрашивал ближайший завод будут или нет работать, сказали, да будем. Но, наверное, предпраздничный день сказался, когда в пятницу утром звоню, а мне говорят, что завтра они не работают. И тут начались судорожные поиски того, кто поставит бетон в субботу. Нашел таких, но доставка в два раза дороже. Благо перезвонил к обеду, у "ближних" поменялись планы, оформили заказ по телефону. И вот настал час "Х". Миксер на 8-00, мы приехали на 7-00, чтобы выставить желоба заранее приготовленные. Желоба делал из той же доски. Один 6-ти метровый и два по 4 метра. Четыре доски внутри обшил оцинковкой, пошло 3,5 листа 2,02х1,12м. Дальняя точка подачи 14 метров!!! Первая бочка 6м3, потом две по 5м3, и последняя 2м3. Т.е. всего 18м3, при расчете 16 м3. Т.е. дополнительные 2м3 это плата за обвал и неровности траншеи. Первые две машины прошли как по маслу. Третью пришлось задержать из-за сложностей с перестановкой желобов. Раскрепи, переставь, выставь, опять скрепи, а 6-ти метровый оказался еще и мегатяжелым... И так к 13-30 мы приняли весь бетон. Примерно 0,1м3 пришлось вылить перед двором в накатанную миксерами яму.
P.S. Вот та штука, которая на последнем фото у меня в руках, крайне удобная вещь. На обычную сапку прикрепил кусок доски по ширине чуть меньше желоба. Тянуть и толкать ею бетон было удобнее чем лопатами.
Но не лохайся, что будет и так нормуль, что бы не жалеть потом о не содеянном.
