у диодных ламп диапазон рабочих температур не выше 60 град. может перегреваться. разве что ставить под полок.
а почему не остановиться на идее освещения аккумулятором и лампами на 12 вольт?
Баня строится Миллион женских вопросов о строительстве каркасной бани с Аквой
- Автор темы Vera
- Дата начала
а почему не остановиться на идее освещения аккумулятором и лампами на 12 вольт?
У меня "лишний" 12-вольтовый аккумулятор.Так,про запас.....Два сезона пользуюсь для бани.
Стоит он в уголочке на полу в предбаннике,не мешает никому.Декоративно прикрыть,и всё.
В качестве источника света использую фонарь заднего хода ав-ля Камаз.Для освещения предбанника салонный плафон жигулёвский.Подключал с помощью зажимов типа "крокодил".Нормально.
Окно низом должно лежать прямо на полоке.
TC
- Автор темы
- #44
Стопятсотый вопрос про полы. Зима, до сих пор дает возможность подумать (помучаться).
Куда выводить нулевую отметку пола. И как "стыковать" пирог пола с подкладочной доской.
На форумах очень много разных вариантов. К сожалению, никто не пишет, как они работают на практике, кроме доктора.У которого плитка отвалилась. Его опыт показывает, что воду и постоянно неотапливаемое помещение не выдерживают, никакие современные материалы.
Как мне видится, в моем случае, дереву (подкладочной доске) нужно оставить возможность просыхать.
Есть правда на форуме рабочий вариант очень качественной гидроизоляции и защиты плиткой у Серга, но при этом баня не уходит в минус и гидроизоляция не подвергается запредельным нагрузкам?
Эл. Полы в парилке облегчают решение проблемы? Если да, то как это на практике в каркасных конструкциях.
Куда выводить нулевую отметку пола. И как "стыковать" пирог пола с подкладочной доской.
На форумах очень много разных вариантов. К сожалению, никто не пишет, как они работают на практике, кроме доктора.У которого плитка отвалилась. Его опыт показывает, что воду и постоянно неотапливаемое помещение не выдерживают, никакие современные материалы.
Как мне видится, в моем случае, дереву (подкладочной доске) нужно оставить возможность просыхать.
Есть правда на форуме рабочий вариант очень качественной гидроизоляции и защиты плиткой у Серга, но при этом баня не уходит в минус и гидроизоляция не подвергается запредельным нагрузкам?
Эл. Полы в парилке облегчают решение проблемы? Если да, то как это на практике в каркасных конструкциях.
Вложения
Последнее редактирование:
да.
мы поставили их под плитку. работали года 4 пока их не отключили. сейчас работают радиаторы от Аквапечи.
Для экономии средств возьмите обычный светильник в мет. корпусе и стеклянным плафоном, и в него лампу накаливания на 40-60Вт 220В. Все вместе обойдется около 100грн.
Лучше обойти. Печь под собой пол прогреет сама.
Попытался нарисовать узел примыкания пола к фундаменту и каркасу. Вариант, как делал бы я.
Снизу вверх:
- прокладываем все коммуникации, засыпаем грунтом, заливаем водой (для усадки взрыхленных слоев грунта), подсыпаем и трамбуем, выравниваем по отметке примерно минус 150 мм от верха ленты фундамента.
- делаем подсыпку из щебня или отсева толщиной 100 мм, трамбуем. В случае со щебнем получим подушку с разрывом от подсоса капиллярной влаги из грунта, тогда пленка не нужна, но он дороже отсева. С отсевом желательна пленка.
- вяжем каркас из арматуры диаметром 10 мм с заходом прутов на ленту фундамента.
- пристреливаем степлером рубероид к нижним брусам (100 мм).
- льем бетон толщиной 100 мм. Высота над лентой получится 50 мм. Т.е. прикроется нижний брус, а верхний останется для монтажа ГКЛ.
- монтируем гипсокартон на стены (ГКЛ), лучше в два слоя, а между слоями заложить пароизоляцию и сразу замкнуть контур на потолок.
- далее, раскладываем ЭППС.
- укладываем сварную сетку с яч. 100х100 мм. Вяжем на нее кабель теплого пола. При заливке пола желательно поднять её ближе к поверхности.
- льем чистовую стяжку песок с цементом 1:3, с её помощью задаем необходимые уклоны к трапам. Толщина 50-70 мм. В стяжку желательно добавлять фиброволокно.
- наносим жидкую гидроизоляцию в два слоя на пол и стены на высоту около 1 метра, там где душ или обливнуха повыше. По углам и примыканиям пола к стенам прокладываем гидроизолирующую ленту или можно армирующую сетку как для штукатурки с яч. 5х5 мм или меньше.
- Клеим плитку.
Таким образом выходим на нулевую отметку для мокрого помещения от верха фундаментной ленты 130-150 мм. Полы в сухих помещениях должны быть на 20-30 мм выше, чем в мокрых.
Такая конструкция актуальна для мокрых помещений. Заходы черновой стяжки на ленту не дадут появится трещинам между полом и стенами при усадке грунта. Если грунт под полом просядет, то плита останется в висячем состоянии. Можно, конечно сэкономить около 50 мм высоты и не заводить черновую стяжку на ленту, и вообще отказаться от черновой стяжки, но на мой взгляд экономия сомнительная.
В сухих помещениях, с покрытием пола доской всё гораздо проще. Я бы сделал черновую стяжку 100 мм, по ней лаги 100 мм, между лагами утеплитель, сверху доска 40 мм. А уровень уже подогнал бы к мокрым помещениям.
Вложения
Последнее редактирование:
Для посидеть-попариться самое то, но доп. освещение я бы предусмотрел, хотябы для той же уборки.
Также его не нужно заводить под полоки. ТП нужен только там, куда ступаешь ногами, т.е. для комфорта.
TC
- Автор темы
- #51
Серг
Здесь должен быть смайл – принцесса с аватарки бьется головой об стену. Последний пост разрушил все мои простые фантазии. Хотя ваша тема - это как одна из настольных книг
. Армированный пол с заходом на ленту, все равно, что пара печек из нержавейки
Покритикуйте упрощенную концепцию…
От подкладочной доски «отгородиться» изоляцией для теплого пола – типа изолона. Использовать одножильный провод для теплого пола, и разместить кабель теплого везде кроме печи и слива, т.е. делать больший акцент на просушке парной, чем для обогрева.
Можно ли не делать теплый пол в КО. А то суммарно с ПО это 2кВт, а если еще включается насосная станция, и чаю попить эл. чайником, то будет вообще тяжко. В моем варианте, КО не сухое помещение в классическом понимании.
Здесь должен быть смайл – принцесса с аватарки бьется головой об стену. Последний пост разрушил все мои простые фантазии. Хотя ваша тема - это как одна из настольных книг
. Армированный пол с заходом на ленту, все равно, что пара печек из нержавейки Покритикуйте упрощенную концепцию…
От подкладочной доски «отгородиться» изоляцией для теплого пола – типа изолона. Использовать одножильный провод для теплого пола, и разместить кабель теплого везде кроме печи и слива, т.е. делать больший акцент на просушке парной, чем для обогрева.
Можно ли не делать теплый пол в КО. А то суммарно с ПО это 2кВт, а если еще включается насосная станция, и чаю попить эл. чайником, то будет вообще тяжко. В моем варианте, КО не сухое помещение в классическом понимании.
Вы так акцентируете внимание на подкладочной доске, что возникает впечатление, как будто она уникальна, и "дорога" Вам, как память. На самом деле это обычная часть каркаса каркасного здания, такая же как и стойки и все остальные элементы.
Теперь по сути. Отгородится то можно. Но необходимо рассматривать конструкцию в целом. Где/на каком уровне будет/не будет утеплитель, стяжка, гипсокартон на стенах, покрытие стен и пола, и т.д.? Вы же спрашивали про нулевую отметку...
Как писал выше, в описанной мною конструкции можно спокойно обойтись без черновой стяжки. Но все остальные слои обязательны. Если толко не планируются проливные полы (только доски и всё).
И не думайте, что черновая стяжка с арматурой будет стоить миллион денег, гораздо дороже обойдуться верхние слои.
Провод теплого пола абсолютно все равно какой использовать, хоть одножильный, хоть двухжильный. Но для просушки он совсем не обязателен. Просушкой будет заниматься остаточное тепло, которое накопится во время сеанса парения в стенах и полах. Ещё раз, тёплый пол нужен только там где вы становитесь ногами, в помещениях где на полу уложена плитка, точка. Летом включать его вообще не надо.
Предполагаю, что из парилки выход прямо в КО или, можно сказать, предбанник. Если КО будет отапливаться батареей от Аквы, то тогда сделайте пол из шпунтованой доски 40-ки по лагам, пропитайте его маслом и не заморачивайтесь там с теплым полом. Лаги можно уложить просто на кирпичи, как раньше делали в старых домах. Но если хотите положить на пол в КО плитку, в таком случае без теплого пола возможен дискомфорт. Плитка просто не будет успевать прогреваться во время банного сеанса. Летом то ничего, нормально. А в осенне-зимне-весенний период ноги будут подмерзать.
TC
- Автор темы
- #53
Скажите, пожалуйста, как правильно организовать стену между парилкой и КО. Нет почему-то в этом вопросе единого решения ни на форуме, ни в реальной жизни.
Думалось по-простому, без утеплителя. И даже без пароизоляции со стороны КО, чтобы не запирать влагу между фольгой и пароизоляцией.
Думалось по-простому, без утеплителя. И даже без пароизоляции со стороны КО, чтобы не запирать влагу между фольгой и пароизоляцией.
У меня так. Не вижу дискомфорта.
Без пароизоляции можно, но с утеплителем. Всё таки температуры в парилке и КО должны быть разными. Проще будет поддерживать комфортную т-ру в парилке. Также он даст определённую звукоизоляцию.
TC
- Автор темы
- #56
Так хотелось, чтобы было одно правильное решение . А оказывается не только, фломастеры, но и "законы физики" у каждого свои
Вопрос про керамический плинтус в парилке, который делается на высоту полока. Вернее про его отсутствие. Как ведет себя дерево в нижней зоне? Темнеет, сыреет, какие-то другие ньюансы или все ок.
. А оказывается не только, фломастеры, но и "законы физики" у каждого свои Вопрос про керамический плинтус в парилке, который делается на высоту полока. Вернее про его отсутствие. Как ведет себя дерево в нижней зоне? Темнеет, сыреет, какие-то другие ньюансы или все ок.
TC
- Автор темы
- #59
Следующая фантазия про керамический плинтус
Стойки каркаса у нас из доски 45*140. На высоте плинтуса из этой доски "заполняются полости" для утеплителя горизонтально по периметру парной. Таким образом стойка "как-бы делится на две неравные части"- одна под плитку, верхняя под дерево. Переходим к нижней части. Утеплитель в стойках закрывается пароизоляцией и фиксируется вверху к "доске пущенной по периметру. Листы влагостойкого картона прикручиваются прямо к стойкам и доске по периметру, далее гидроизоляция, плитка и тд. Одно из слабых мест это гипсокартон к доске по периметру. Там можно вставить какой-нибудь из изолонов в качестве прокладки.
Опыта монтажа гипсокартона не имею. Поэтому предлагаю такое смелое решение и вообще никакого строительного опыта не имею
Изолон будет и демпфером и влагозащитой.
Стойки каркаса у нас из доски 45*140. На высоте плинтуса из этой доски "заполняются полости" для утеплителя горизонтально по периметру парной. Таким образом стойка "как-бы делится на две неравные части"- одна под плитку, верхняя под дерево. Переходим к нижней части. Утеплитель в стойках закрывается пароизоляцией и фиксируется вверху к "доске пущенной по периметру. Листы влагостойкого картона прикручиваются прямо к стойкам и доске по периметру, далее гидроизоляция, плитка и тд. Одно из слабых мест это гипсокартон к доске по периметру. Там можно вставить какой-нибудь из изолонов в качестве прокладки.
Опыта монтажа гипсокартона не имею. Поэтому предлагаю такое смелое решение
и вообще никакого строительного опыта не имею Изолон будет и демпфером и влагозащитой.
Аквапечи для бани
