TC
- Автор темы
- #161
Кстати, порога высотой 10 см будет достаточно?
Баня построена Сооружение моей бани. От проекта до банных процедур.
- Автор темы Палыч
- Дата начала
-
- Теги
- аквапечь баня палыч русская баня
Полотно двери должно заходить на косяк двери (для избежания выхода пара) по сторонам и притолоке на 3-4 см. Сделано уплотнение по всей поверхности прилегания полотна двери к косяку. Высокий порог 5-10 см со стороны парной..
Над дверью до потолка должно остаться не менее 60 см. Отсюда выводится высота двери в парную.
Над дверью до потолка должно остаться не менее 60 см. Отсюда выводится высота двери в парную.
TC
- Автор темы
- #164
На форуме встречал разные предлагаемые варианты для уплотнения от "мешковины - до резины" , какой вариант наиболее оправдан?
Порог планирую из кирпича обложенного плиткой, необходимо ли оставлять щель между порогом и дверью или дверь должна закрываться внахлест с уплотнением?
@ZYBY, вот что-то по высотам никак не складывается
Это из твоего пояснения (ФХ) :
Пусть высота потолка будет 2,4 м, тогда верхний срез окна и двери будет на высоте 1,8 м.
Высота полка, это костяшка большого пальца опущенной руки. Промерьте у себя, у меня 78 см при росте 178 см.
Теперь:
если исходить из часто встречаемой фразы - "высунуть голову во время парения" - то низ окна должен быть на уровне полка, тогда получаем:
полок - 70 см
потолок - 240
верхний притвор двери - 180см
отсюда: 180 - 70 = 110 см - это высота окна получается. Многовато будет!
В каком месте я не догоняю?
Или пусть высота окошка будет 40-50 см и верх окна - 120 см - получится ниже притвора.?
И кстати - открывание внутрь или наружу?
Это из твоего пояснения (ФХ) :
Пусть высота потолка будет 2,4 м, тогда верхний срез окна и двери будет на высоте 1,8 м.
Высота полка, это костяшка большого пальца опущенной руки. Промерьте у себя, у меня 78 см при росте 178 см.
Теперь:
если исходить из часто встречаемой фразы - "высунуть голову во время парения" - то низ окна должен быть на уровне полка, тогда получаем:
полок - 70 см
потолок - 240
верхний притвор двери - 180см
отсюда: 180 - 70 = 110 см - это высота окна получается. Многовато будет!
В каком месте я не догоняю?
Или пусть высота окошка будет 40-50 см и верх окна - 120 см - получится ниже притвора.?
И кстати - открывание внутрь или наружу?
Все катит! )))Не догоняешь в том месте, что встать на карачки нужно!)))
Зимой не рекомендую, ангина обеспечена.
И зачем, низ окна на уровне полка! Будем светить округе, всем, что там лежит на полке.))
Да и окно в парлке в чистоте больше 50х50 не стоит делать.
Зайди на Руспар и почитай тесты залпового проветривания!
Ссылку сюда не выложу, нужно - в личку пришлю.
Но у них косяк там с тестом, они просто открывали окно, а про дверь не слова. И если будет слабый подпор ветра, то с окном совсем обмена может не быть. А нужен сквозняк! Это значит все двери до выхода.
Корче, Марат и лаборант Иванов - суховоздушечники!
Залпа настоящего не видели.
Зимой не рекомендую, ангина обеспечена.
И зачем, низ окна на уровне полка! Будем светить округе, всем, что там лежит на полке.))
Да и окно в парлке в чистоте больше 50х50 не стоит делать.
Зайди на Руспар и почитай тесты залпового проветривания!
Ссылку сюда не выложу, нужно - в личку пришлю.
Но у них косяк там с тестом, они просто открывали окно, а про дверь не слова. И если будет слабый подпор ветра, то с окном совсем обмена может не быть. А нужен сквозняк! Это значит все двери до выхода.
Корче, Марат и лаборант Иванов - суховоздушечники!
Залпа настоящего не видели.
@Палыч, на счет уплотнения, я пока сам не знаю. По идее под весом двери и заваленной вертикали не должно травить в мыльную.
Но а якую химию не нужно! Ни чем не отличается, если дерево косяка плотно прилегает к полотну двери, и нет смысла клеить всякую муйню. Нужно хорошо пригонять плоскоть двери к дереву косяка.
Вот сам все сделаю, проверю и доложу. Но это не завтра!))
Но а якую химию не нужно! Ни чем не отличается, если дерево косяка плотно прилегает к полотну двери, и нет смысла клеить всякую муйню. Нужно хорошо пригонять плоскоть двери к дереву косяка.
Вот сам все сделаю, проверю и доложу. Но это не завтра!))
TC
- Автор темы
- #168
А какое мнение по поводу нижней части прилегания двери? Чисто из практических соображений не планирую использовать нижнюю деревянную часть коробки, а порог обложенный плиткой. Допускается ли в таком варианте щель между порогом и дверью? Или "мудровать" с уплотнением прилегания двери к плитке порога?
Пробьете Вы ее гвоздями от вагонки много раз, и смысл в ней пропадает. дверь будет разбухать.
Зачем? При залповом проветривании будете стоять и дверь держать?
Это можно, но лучше обшить дверь по торцу войлоком.
Мы делаем так.
Деревянный каркас из бруска 50Х50мм внутри него минвата. Со стороны парной пароизоляция с другой стороны ветрозащитная пленка. это все обшивается, скрепляется фанерой со стороны парной с другой стороны нет. Далее цепляем вагонку или иное.
А может фото есть? Каркас клеите или скручиваете/сбиваете?
а это зачем?
Вот если минвату заменить на любую разновидность синтепона, то получим "ненамокаемую" дверь.
Если собирать дверь каркасного типа, то нужно помнить, что толщина ее должна быть 50-60мм. Отсюда и плясать, толщина каркаса 20мм, Как правило это доска 120мм\20мм, конечно его желательно собирать на шканты и клеить, это если Вы столярничаете и у Вас есть приспособы для посадки шкантов и склейки щита. Ширина 120мм нужна, что бы в точке крепления шариковой защелки не просадить конструктив двери, тк глубина шариковой защелки 80мм, те 40мм останется на удержание этого узла. Вкладывать конечно лучше легкий по весу утеплитель, базальтовый тяжеловат. По каркасу шьют лист ДВП, как правило с двух сторон. ДВП дает дополнительную жесткость по угловой нагрузке. По ДВП, фольга, тоже желательно с двух сторон, что бы вода с ведер и душевых не влияла на рсширение. По фольге уже обшива. И получается в итоге до 60мм толщины. Дверями не занимаюсь, тк давит большая жаба прикупить фрезер за штуцер зеленых для присадки шкантов. Да и сильно двери не пользуются спросом, что бы ставить это на поток, а те кто их делает, суки руки из Ж растут, небыло еще не одной двери, что бы ее не разбирал полностью и не переделывал с нуля, хоть и стоят на нашем рынке они не малых денег.
Хотелось бы уточнить
Вот и смотрите, как Вы соберете каркас с доски 120мм ширины и 20мм толщины, саморезами или еще как то, но так что бы все углы были прямыми, плоскости были ровными, что бы ДВП прилягало плотно, без зазоров. Стоит с этим заморачиватся или смотреть на половую доску, как правило 35мм толщины. Такой щит собирается без утеплителя, за счет толщины доски, но вес если еще обшивать, увы. Или сразу собирать дверь с нужной толщины доски и соеденять ласточкиным хвостом, клином и не заморачиваться, Вообщем полет мысли и деятельность для рук безгранична, на все Ваше желание и наличие нужных материалов и инструмента соответствующего, тк одного хотения, увы мало. Ну и не последний момент, руки растущие с правильного места
Вот и смотрите, как Вы соберете каркас с доски 120мм ширины и 20мм толщины, саморезами или еще как то, но так что бы все углы были прямыми, плоскости были ровными, что бы ДВП прилягало плотно, без зазоров. Стоит с этим заморачиватся или смотреть на половую доску, как правило 35мм толщины. Такой щит собирается без утеплителя, за счет толщины доски, но вес если еще обшивать, увы. Или сразу собирать дверь с нужной толщины доски и соеденять ласточкиным хвостом, клином и не заморачиваться, Вообщем полет мысли и деятельность для рук безгранична, на все Ваше желание и наличие нужных материалов и инструмента соответствующего, тк одного хотения, увы мало. Ну и не последний момент, руки растущие с правильного места
TC
- Автор темы
- #174
Вплотную подошел к вопросу реализации водоснабжения здания.
Источник водоснабжения колодец, глубина 13 метров, до здания 10 м.
Необходимо решение по поводу выбора насоса.
Варианта два - или насос со встроенной автоматикой (срабатывает при открытии крана) наподобие такого http://rozetka.com.ua/sprut_142184/p299397/photo/
Или применить более традиционный подход - насос в колодце(с защитой от холостого хода), автоматика с гидроаккумулятором в подвале здания.
Возможно, у кого-то уже есть опыт подобного выбора, просьба поделиться .
Заранее благодарен.
Источник водоснабжения колодец, глубина 13 метров, до здания 10 м.
Необходимо решение по поводу выбора насоса.
Варианта два - или насос со встроенной автоматикой (срабатывает при открытии крана) наподобие такого http://rozetka.com.ua/sprut_142184/p299397/photo/
Или применить более традиционный подход - насос в колодце(с защитой от холостого хода), автоматика с гидроаккумулятором в подвале здания.
Возможно, у кого-то уже есть опыт подобного выбора, просьба поделиться .
Заранее благодарен.
I
InDaHaus
Guest
У меня скважина 49 метров, немного другая специфика. Спрутов у нас не встречал, вместо них продается UNIPUMP Eco-Automat, вполне возможно, что это то же самое. На Эко-автоматы отзывы не очень - мрут от примесей в воде и автоматика глючит. Поэтому с точки зрения надежности - второй вариант. Еще причина, почему второй - у каждого насоса есть характеристика "количество включений в час", обычно 20. Включаться насос будет при каждом открытии крана, поэтому ресурс у насоса кончится быстро.
Если делать систему без ГА, то только на частотниках, типа SIRIO или ПАМПЕЛА/ВИСТАН.
Если делать систему без ГА, то только на частотниках, типа SIRIO или ПАМПЕЛА/ВИСТАН.
@Палыч, у меня скважина, я изначально планировал водрузить прямо на нее кессон и в нем разместить всю автоматику, а уже оттуда тянуть в баню. Можно сказать классическая схема, но ввиду того, что баня периодического использования и есть шанс переморозить трубу от кессона до бани, я решил от этого отказаться и пойти вот по какому пути (тебе с колодцем тоже подойдет):
В скважине(колодце) ставим обычный погружной насос, на нем обратный коапан (как правило ставит производитель, но если нет то не дорого поставить самому) немного выше клапана, в трубе делаем небольшую дырочку (дальше объясню зачем). Труба немного не доходя до поверхности (метр-полтора) поворачивает на 90 градусов и под землей идет к бане. Прямо по стене бани поднимается на чердак и заходит в бочку нужного объема (заходит сверху а не через стенку, это важно) из бочки идет раздача на потребителей.
В бочку монтируем поплавковый выключатель, который вырубит насос когда бочка наполнится и врубит когда опустошится.
Как все это работает:
Бочка пустая, ты подаешь питание, поплавок в бочке болтается на дне, насос включается и начинает наполнять бочку, как только уровень воды в бочке достигает нужной отметки поплавок срабатывает и выключает насос. Вода из трубы через дырочку над обратным клапаном стекает в скважину (колодец) тем самым труба осушается и не перемерзает. Если боишься что вода в бочке замерзнет пока ты будешь ее расходовать, то можно бочку утеплить, можно пихнуть в нее тен с датчиком температуры который будет включать/выключать тен при снижении температуры воды ниже определенной (скажем 4 градуса).
Это я описал простейшую схему, ее можно сделать более продвинутой, но общий смысл такой...
В скважине(колодце) ставим обычный погружной насос, на нем обратный коапан (как правило ставит производитель, но если нет то не дорого поставить самому) немного выше клапана, в трубе делаем небольшую дырочку (дальше объясню зачем). Труба немного не доходя до поверхности (метр-полтора) поворачивает на 90 градусов и под землей идет к бане. Прямо по стене бани поднимается на чердак и заходит в бочку нужного объема (заходит сверху а не через стенку, это важно) из бочки идет раздача на потребителей.
В бочку монтируем поплавковый выключатель, который вырубит насос когда бочка наполнится и врубит когда опустошится.
Как все это работает:
Бочка пустая, ты подаешь питание, поплавок в бочке болтается на дне, насос включается и начинает наполнять бочку, как только уровень воды в бочке достигает нужной отметки поплавок срабатывает и выключает насос. Вода из трубы через дырочку над обратным клапаном стекает в скважину (колодец) тем самым труба осушается и не перемерзает. Если боишься что вода в бочке замерзнет пока ты будешь ее расходовать, то можно бочку утеплить, можно пихнуть в нее тен с датчиком температуры который будет включать/выключать тен при снижении температуры воды ниже определенной (скажем 4 градуса).
Это я описал простейшую схему, ее можно сделать более продвинутой, но общий смысл такой...
TC
- Автор темы
- #177
Доброго здравия всем!
Подошел к следующему этапу по реализации задуманного, поэтому буду оживлять свою тему.
На днях возникла одна задачка. Купил батарею отопления для использования в КО и, когда привез на место установки, оказалось, что расстояние между вводными отверстия батареи равно расстоянию между верхним и нижним штуцером Аквы - 45 см.
Будет ли при таком раскладе работать батарея без применения принудительной циркуляции?
Как и какие организовать уклоны подводящих трубок?
Можно ли использовать для подводки к батарее металлопластиковую трубу и или категорически раскошеливаться на нержу?
Подошел к следующему этапу по реализации задуманного, поэтому буду оживлять свою тему.
На днях возникла одна задачка. Купил батарею отопления для использования в КО и, когда привез на место установки, оказалось, что расстояние между вводными отверстия батареи равно расстоянию между верхним и нижним штуцером Аквы - 45 см.
Будет ли при таком раскладе работать батарея без применения принудительной циркуляции?
Как и какие организовать уклоны подводящих трубок?
Можно ли использовать для подводки к батарее металлопластиковую трубу и или категорически раскошеливаться на нержу?
наклоните батарею немного, таким образом получите меньший ее межосевой диаметр и получите хоть и небольшие но уклоны. Их должно хватить учитывая что батарея одна и нет длинных магистралей.
Можно и нужно!)
TC
- Автор темы
- #179
Может правильнее будет менять на вариант с другим конструктивом?
Важно, чтобы уровень воды в печи был выше, чем радиатор, то есть чтобы радиатор был полон и не было завоздушивания. При этом уклоны могут быть практически любыми. Главное, чтобы не было повышения к радиатору и уклон был хотя бы на одной трубе (если не выходит наклонить обе, наклоните обратку).
Аквапечи для бани
